今までは1層だけならたとえば文字をプリントさせてプリント終了、その後プリントしたものを外さずにフィラメントチェンジをして残りのデータをプリントすることで無理やり同じ場所にプリントさせて文字を埋め込むことはやったことありますが、この方法だと一度プリントを終了してしまうので時間がかかりますし、ノズルが最初にプリントした文字を避けてくれるわけでもないのでz-offsetを調節したりと面倒でした。

なんちゃって手動カラーチェンジ

やり方としては下記のとおりです。
PrusaSlicerのプリンター設定で「全般」からエクストルーダーを【2】にする。
ついでにバイナリーGコードのサポートのチェックも外します、これをしないと吐き出されたgコードを確認できません。

同じく「プリンター設定」の「カスタムGコード」の「ツールチェンジ用のGコード」にフィラメントチェンジの【M600】を追加。

これでスライサーの画面にフィラメントが2つ表示されオブジェクト毎にどっちのフィラメントを使うか指定できるようになります。
一応何度でもフィラメントチェンジは出来ますが手動なので数回が限界だと思います。

とりあえずテストでやってみるので右クリックで出てくるシェイプを追加からギャラリーの中にある「helper_disk」と「ボックス」を読み込みます。

読み込みが完了すると右側のリストに名前が表示されますが、基本上から順番にプリントされます。
ドラッグで並び替えも可能ですが、割り当てるエクストルーダーによっても順番は変わります。
エクストルーダーの設定の方が優先度が高くなります。

一層でプリントの終わるhelper diskからプリントを始めたいのでhelper diskをエクストルーダー１に、ボックスを2に割り当てます。

ちなみに増やしたエクストルーダーのエクストルーダーカラーを設定してやると、色分けが出来るのでわかりやすくなります。

この状態でスライス実行するとhelper diskをプリント後にM600が入ってフィラメント交換を促されます。

ちょっとした問題

ツールチェンジ用のGコードにM600を埋め込めて多少簡単にはオブジェクト毎の手動カラーチェンジが出来るようにはなったのですが、ひとつ問題があるようです。

多分PrusaSlicerの仕様ですが、プリントスタートをしてintro lineをプリントした直後にもツールチェンジ用のGコードが実行されるのでM600が入ってしまい、一旦プリントが中断されてプリント前に無駄なフィラメントの抜き差しが起こるのでgコードを手動で修正する必要が有ります。
多分intro lineのプリントと最初にプリントするツールが違っている可能性もあるために入っているのだと思いますがちょっと不便ですね。

G-codeを確認するとM600が、、、。
（バイナリーGコードのサポートにチェックが入っていると読めないので注意です。）

対策 カスタムGコードでglobal変数を使ってみる

最初に考えたのは2層目とかならlayer_zをif文でとか思ったんですが、intro lineも実際に実行したいフィラメントチェンジも1層目なので無理でした。

次に考えたのはYの位置を基準にすることです、intlo lineはY-2で書いているのでYの位置を取得できれば、、、と思いましたが、全体の位置はgコードのM114で取れそうだけどxyzそれぞれの位置でyだけの取得はよく分からない、それならばと別の手段をとなり今回はglobal変数を使いました。

色々調べた結果（参考はこの辺）PrusaSlicerでglobal変数を使うには[global 変数名=〇〇]とするそうです。

まずはintro lineをプリントするまでにglobal変数を宣言する必要が有るので「カスタムGコード」の「Gコードの最初」にある「; intro line」の前の行に{global t_change=0}を追加しました。

M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp

{global t_change=0}

; intro line
G1 X10 Z0.2 F1000
G1 X70 E8 F900
G1 X140 E10 F700
G92 E0

もう一つ「ツールチェンジ用のgコード」も修正します。
コピペで改行が消える場合があるので気を付けて修正してください。

;t_change={t_change} ;変数確認用
{if t_change >= 1} ;t_changeが1以上なら次の行を実行
M600 ;フィラメントチェンジ用のGコードを吐く
{endif} ;if終了
{t_change = t_change + 1};カウントアップ 

※ツールチェンジごとにカウントアップしていく必要は無いんだけども何か思いついた人が利用しやすいかもしれないので{t_change = t_change + 1}でカウントアップしています、ちなみに省略形の{t_change += 1}は使えませんでした。

これでgコードを確認した所下記の様にintro lineの後のM600は消えて

無事2回目以降にはM600が入るようになりました。

設定変更したら「プリンター設定」を別名で保存するのをお忘れなく。

おわり

こんな感じで無事intlo lineの時はM600を出さないように修正が出来ました。
今回は離れたオブジェクトを順にプリントしただけですが、CADソフトで文字などを分けてモデリングしておき、スライサー上でエクストルーダーを割り振ることで簡単な色分けが可能になります。

一部分への文字入れ程度ならカラーチェンジじゃなくて凹ませといてアクリル絵の具流し込む方が楽でいいかも、、、

最近ようやくChatGPTを試しているので今回ちょこっと試してましたがPrusaSlicerは詳しくないようで、変数の設定もif文の書き方も全然違っていて面倒になって自分で検索しましたが、今回のような記事が増えてくればChatGPTももっと賢くなっていくんでしょうね。
便利だけどもっとニッチなことも教えてほしいなぁ。

以前のカスタマイズでホットエンドはRed Lizard K1になっていたんですが、SnakeOil-XY用に最初に購入していたTrianglelab製のTCHC TD6Sホットエンドに変更しました。
ホットエンドマウンターのデータはコチラです。

ホットエンドの違い

Red Lizard K1

熱容量を増やすためにヒートブロックが大きいですDragonのコピーです。
ヒーターケーブルが痛んできていたこともあり、ABS 用の温度まで過熱すると結構時間がかかりストレスが溜まってきました。レンチの要らないノズル交換はメチャクチャ快適なんですけどね。
あとヒートブロックが大きいとプリントファンからの風も当たりにくい気がします。

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TCHC TD6S (TD6S No V6Adapter A 24V)

E3D Revoのコピーっぽいですかね、これは。
Revoとの違いはV6の様な上部のくびれでつかむ(V6Adapter)タイプとくびれ部分ではなく上部からのねじ止めで固定する(No V6Adapter)2種類があることと、ヒートブレイク一体型のノズル(Model B)だけではなくなV6ノズルも使える分離型(Model A)があることです。
銅やアルミのヒートブロックが無くセラミックヒーターで昇温が早くエアフローを邪魔せず、軽量なのはRevoと同じですね。

Kaikaノズルが使いたいしRed Lizardの時と同じく上部からねじ止めしたかったのでのでTD6S No V6Adapter Aの24Ｖ版を購入しました。

TCHC TD6S
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TZ-V6-2.0

こちらはSnakeOil-XY用に買い直したものです。bamboノズルのコピー品ですかね激安です。
こちらはセラミックヒーターに縦長のヒートブロックでメルトゾーンが長く高速プリント向けです。
bambuと同じ小さなノズルがつきますがV6ノズルも使用できます、その場合全長が2mmほど長くなります。
ちなみにV6ノズルではなく元の小さなノズルを使う場合全長がV6と同じになるはずです。
そう考えるとヒートシンク部分は大分短くなっており軽量化にも貢献すると思います。

デメリットはノズルの頭が小さくて何mmノズルなのか確認するのが大変、、、

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TCHC TD6Sに変更して

Red Lizardだと240℃超えたあたりからの昇温に大分待たされていましたが上がり方がスムーズで待ち時間が減ってかなり使いやすい印象です。

ノズル交換はヒーターケーブルの出方に癖があり、つかめる所も小さくなってしまったのでちょっとレンチでの固定が難しいですね、ケーブルは金属パーツで固定されているし固めだしで無理に曲げると良くなさそう。
しっかり昇温して締めているので今の所フィラメント漏れは起こしてないです。
ノズルはkaika Sの試作版を使っています。

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ノズル交換が気軽に行えないのはマイナスですがどうしても使いたいノズルが無ければヒートブレイク一体型のModel Bを買えばいいでしょう。

本来はセンサーやヒーターの型番が変わるのでMarinのファームウェア側で設定変更が必要な気がしますが、元のままでも今の所問題なく？使えてしまっています。
軽さは正義ですね。

※2024/5/3 また別のホットエンドに交換しました。
https://www.fuublog.net/2024/05/03/prusa-mini-hotend/

Red Lizerd K1

まず、本来これはダイレクトドライブ用のホットエンドです、ボーデンのままでは向かないことは承知の上での改造です、これを取り付けたい場合はダイレクト化も検討した方がいいのですが、片持ちでしかもロッドで支えているだけのPrusa MINIではダイレクト化するのはどうなの？と思っているのでボーデンのままやってみました。

多分オリジナルはDragon Hotend でこれの安価なパクリ版だと思います。

特徴としてはヒートブロックがV6ホットエンドと比べて大きい（熱を保ちやすいので高速化が可能）、ヒートシンク部も大きい（ヒートブレイク自体の形状もそうだし、別にもついている）、ヒートブロックとヒートシンクがネジで止まっているためノズル交換時にレンチなどでヒートブロックを抑える必要がない。
中でもノズル交換でレンチが不要と言う点にひかれて交換してみました。

メリット

何よりノズル交換時にヒートブロックを抑える必要がないと言うこと。
ただし、片持ちのアームが捩れるので手でホットホットエンドを抑える方が良い。

見た目、ノーマルのものより好みである。
イカツイの良いよね。

ボルケーノほどではないがヒートブロックが大きい事によるフィラメント流量のアップ、ヒートシンクの小型軽量化。
でもまぁPrusa MINIなんで高速化はそんなに求めてないかなぁ。

デメリット

ヒートブロックが大きく、ファンの設計変更が必要。
そのままでは風がヒートブロックに当たって、ヒートブロックの温度が下がる、つまりところに当たっていない。（設計変更で対応）

ホットエンドが大きい、ヒートブレイクがオールメタルのため、全てにおいてリトラクション距離の変更や印刷設定の変更が必要。
温まりやすいので速度をある程度速くしたり、温度を下げ目にするなど対応しないとものによっては詰まる。全てのプリント設定を見直す必要あり、つまり面倒。

組み立て

付属品はこんな感じです。
そのままだと、V6みたいに上部のくびれで挟み込んで保持する形になっていますが、レンチを使わずにノズル交換がしたいのでさらにバラします。
ヒートシンクは上部にねじ穴が4つ開いているのでネジでマウントに固定しています。

Dragon Hotend用のプリントパーツがPrintablesにありましたが、微妙にM8のネジが斜めに入ったので設計変更してプリントしました。
ついでにロゴをRED LIZERDに変更してみました、ダウンロードはこちらから。
ヒートシンク周りはかなり熱くなるし、剛性が必要なのでIEMAI のABS-CFを使用しました、PETGは非推奨のはずです。
※IEMAI はどうもAmazonでブランドの乗っ取り被害にあったようでブランド名が iSANGHU に変わりました。

ホットエンドはこのように下から2本のネジで固定します、このネジがあるからノズル交換時にヒートブロックが回らずそのままノズル交換できるのですが、細いネジ2本のため少し心配ですね。

オリジナル？であるDragon Hotendはネジは同じく2本ですが、回り止めの補強用に4本の棒を挟み込むようになっています。（これが無い安いモデルもあるようなので注意）
買うならDragon Hotendを勧めますがDragonはAmazonには売って無いようです。

リトラクションは大体1.5mmまでに変更しました。
元のまま3mmとかにすると容赦なく詰まります、それと付属のノズルはかなり悪いので使わない方が良いです、Youtubeショートでkaikaノズルと比較した動画を上げましたがこの時に使用したのがRed Lizerd K1付属のノズルです。

この動画の時はつけ忘れていますが、ヒートブロックが大きいためソックは必須です。
風の影響をモロに受けて温度が安定しません。

終わりに

やっぱりノズル交換はめちゃくちゃ楽です。
ただし、設定変更は変更箇所は多いです、リトラクションだけならまだマシですが、熱量が多くなっているので高温でプリントするものは要確認かなぁ。

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 E3D’s Halloween Competition 2022 をチャレンジをしていて気づいたのですが、下半分のカボチャをプリント中にあきらかに右手前の吐出が不安定で透けてしまっていました。

下の写真ですが、左が通常のPTFEチューブで真ん中が275mmのブレーキアウター、右がそれよりも25mm長い300mmのブレーキアウターです。
時間短縮のため一部分のみプリントしました。

あきらかに右手前の吐出が悪いのがわかるでしょうか？下段の写真は見やすいように助けた部分を手前に向けています。
気づいたのですが右奥はそんなに悪くありません、ボーデンチューブの曲がり方は同じですが、反時計回りにプリントしていたので右手前はチューブの屈曲率が高くなってきて摩擦が生まれ、右奥にいくときは屈曲が徐々に解放されつつあるので吐出が安定してきているのかなとおもいます。

今のところはPTFEチューブに戻したので順調にプリントできています。
フィラメントチェンジも初めて試してみましたが、問題なくプリントできました。

SHIMANOのBC-9000ではダメなのか、やっぱりしなやかな日泉ケーブルを試すべきか、でもしばらくブレーキケーブルを交換する予定ないんですよね、、、
ちなみにロードバイクのワイヤー類のコーティングですが、基本インナーワイヤーにテフロンやPTFEのコーティングされています、アウター側にはあまりコーティングされていないようです。
唯一？アウターワイヤーにしっかりPTFEチューブを利用しているのが日泉ケーブルのプレミアムブレーキアウターですが、ブレーキ・シフト・各アウターインナーのセット販売しかなく少しお高いです。
まぁ大人しくカプリコーンチューブ位に留めておくのが無難ですが、どうしたもんですかね。
※追記カプリコーンチューブ購入しました。

コンペ用のプリントは失敗しましたが、1.0mmノズルの積層感も結構好きです。
今回のコンペはあまり難しくない感じですが、太いノズルだと使うフィラメントも多いしちょっと難易度が上がる感じでした。

その１ 準備

四角ナット

Prusa MINIの組立にはM3の四角ナットが多用されています。
最初軽く考えていましたが、20個ほど使われているのでプリントパーツを分解して取り出すより、購入しておくことをお勧めします。
とはいえ購入するにもちょっと特殊サイズです。
今回はほぼすべてのパーツをバラバラにして四角ナットを取り出したため購入は無しですが、当然プリント漏れやミスがあれば分解したパーツは戻らないので一つずつ確認しながらバラすことになります。

購入する場合はAliexpressでDIN562 M3 A2規格のものを探してください。

実測は上記の値ですが、多分表記ではもう少し大きいとおもいます。

ベルトテンションメーター

組立時のベルトのテンションを図るためのベルトテンションメーターをプリントしておく必要があります。

各種プリントパーツ

当たり前ですが、各プリントパーツを漏れなく出しておきましょう。
純正パーツはこちらからダウンロードできます。
Prusa MINIは元々PETGで出来ていますが、耐熱温度が80℃程度なので剛性・耐熱性のあるABSでプリントすると安心です。

上が元、下がABSでプリントしたパーツです。
黒はeSUNのABS、カラーパーツはVOXELABのABS Proのグレー（グリーングレーっぽい色でキレイですが、転売しか残ってなかったです 在庫復活しました VOXELABはABS自体無くなったみたいですね）です。

※2023年11月15追記
SK本舗さんでABS灰色を購入したところ、少し薄いくらいのほぼ同じグリーングレー色でした。
この色気に入ってたのでよかったです。

今回は外周5、積層0.15mm、インフィル20%で出しました、こうやってみると元パーツの積層が結構荒いのがわかります。パーツによっては積層0.1mmで出したものもあります。
Prusa MINIでABSをプリントする場合はエンクロージャーか保護シールド（ドラフトシールド）を使用することをお勧めします。
Y軸が前後に動くのでベッド上の空気がどうしても動くので出来るだけ保護シールド内で暖かい空気を保持してあげる方が収縮を防ぎやすいと思います。

元々Prusaの設計ではPETGで作成するためのデータになっているので収縮しやすいABSは気を付けてプリントしないと歪みの原因になってしまいます。

eSUN ABS 3Dプリンターフィラメント ABS 寸法精度+/-0.05mm、1.75mm径 3Dプリンター用 正味量1KG (2.2LBS) スプール造形材料ABS樹脂材料 (黒)

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その他パーツの購入

Y軸とX軸用にリニアブッシュを5つ購入しました。
今回はモノタロウで購入したのでTHK製のLM8UUを買いました、MISUMIのリニアブッシュは取り扱いが無いようです。
Z軸用は長い物で別の商品です、Z軸自体そんなに激しく動く部位では無いので交換しませんでした。
それぞれ左が新しく購入したものですが、外側に変化はなく側面のプラスチック部分にメーカー名とJAPANの表記があります。

入れ替えた効果？ちょっと静かになったとおもいます。

追加するパーツによってはTナットやナットが必要ですし、ネジが多いのでヘックスビット付きの電ドラボールがあると便利です。

リニアブッシュ LM8UU

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その２ パーツ交換とMODS紹介

パーツをばらしながら交換を進めますが一度にばらしすぎると訳が分からなくなるので今回はX軸、Z軸など軸毎に分けて交換しました。
厄介なのはY軸周りが占めている部位が多く苦労したので慣れてくる後の方に回した方が良いと思います。

適当にばらして適当に組付けましたがPrusaのガイドを見ながら組み立てる方が良いと思います。
パーツも大分変えたのでネジの数で確認することもできませんでした。

Prusa 純正のパーツをPrintablesでダウンロードしたものも当然ありますが、一部リミックスされたMODSパーツを使いましたのでそちらの紹介をしたいと思います。

ホットエンド ボーデンチューブ

デュアルギアエクストルーダー ＆ チタンヒートブレイク

お勧め度 交換推奨!!

Trianglelabのデュアルギアエクストルーダーとチタンヒートブレイクを入れてます、詳しくは別記事で。
Prusa Communityで情報ありましたが、バイメタルヒートブレイクの導入はやめた方が良さそうです。
2つの金属を使っていて良さそうなのですが、だんだんと緩くなってきてトラブルになったそうです。

Fan-Duct for Prusa Mini (Carriage)

Printables Fan-Duct for Prusa Mini (Carriage)
お勧め度 5.0

パーツファンが少し弱い気がしたので以前はPrusa i3 MK3Sのようなパーツファンを増設していましたが、ノズル交換のたびにフロントのファンを取り外すのが面倒になりシングルファンに戻すついでにXキャリッジをファンの吹き出し口が多いものに交換してみました。
純正の物は後ろ側からだけの吹き出しですが、3方向から噴き出すので効果はどうでしょうか、、、分散し過ぎて弱くなってなければいいですが。
ファン自体を少し強いものにしたくて探していますが5V 5015ファンはあまり出回って無いようです。

※追記 PINDAセンサーの持ち手一体型のこちらのMODですが、印刷ミスしてノズル周りに塊ができちゃった場合、取り外しに苦労する場合があります。一体型のためネジを外せばケーブル全開放とはいかないからです。

ヒートシンクファンの向きはシールが見えていない方が左に向いている必要があります。
上の写真はシールが見えているので向き逆ですね。

購入しておいたリニアブッシュを2つ使います。
グリスはついていないそうなのでそのままグリスを入れましたが、念の為パーツクリーナーで洗浄する方が良いかもです。
ベアリングは４列あるので必ず均等に荷重を受けられるように向きを調節します。

PINDAセンサーの保持具一体型のパーツになっています。
PINDAセンサー保持具の一番最初のパーツはネジ山が切ってあって上下の調節がネジ山単位でしかできず、いちいち取り外して回転させていた気がするのですが、いつの間にか改善してますね。

リニアブッシュの掃除に使うパーツクリーナーとシリコングリースは下記の物をどうぞ。

KURE パーツクリーナー プラスチックセーフ 3021 420ml

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ポチップ

シリコンソックス

お勧め度 5.0

Levendig Design で購入しました、Silicone Sock-Xが最新バージョンなので注意。
シリコンソックス以外にもPrusa MINI用のアップグレードパーツが色々売っているので見てみると良いとおもいます。
Prusa MINIのヒートブロックにピッタリのデザインで良いのですが、案外簡単に角（ヒートブロック上側）から切れ目が入るので10個セットで買う方が気が楽かもしれません、頻繁にノズル交換すると1ヶ月も経たないうちに切れ目が入りだします、過熱前に取り外してしまう方が傷みにくいかもですね。
ファンによる風を防ぎヒートブロックを保温すると共に汚れも付きにくくなります。

こちらのシリコンソックスは作者のThomas LevendigさんがPrintablesで型を公開されています。
下記のワッカーシリコーンを買えば型をプリントして作り放題です。

旭化成　ワッカーシリコーン　M8012　1kgセット（硬化剤T-40付属）

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ポチップ

ヒートブロックはアルミより銅の物が良さそうです、こちらはいつものAliのMellowですが固いのでノズル交換を頻繁にする方はアルミより耐久性もありそうです。
Mellowのアルミブロックに変えたきっかけはノズルの上から樹脂漏れをさせてしまってその掃除にタップを切れば良いかと思ったんですが、思いのほかアルミがゴリゴリ削れてネジが緩くなってしまいました。
樹脂漏れする方はこちらの記事を参考にしてみてください。

Prusa Mini Fan Cover

Printables Prusa Mini Fan Cover
お勧め度

ヒートシンクファンのカバーです。ゴミや遺物の挿入をある程度防ぎます。
先ほども書きましたが、ヒートシンクファンの向きはシールが見えていない方が左に向いている必要があります。
上の写真はシールが見えているので向き逆ですね。

ノズル

今回変更したものではないので公開当初記載していませんでしたが追記です。
Amazonで購入する場合はお高い高級品になりますが、Kaika ノズル(604シリーズ) 一択です、他メーカーのノズルを全て試したわけではないですが加工精度が低く、同一品をまとめて買っても穴径にバラツキがありました。

Prusa等V6ホットエンド用はkaika604や602等、数字の先頭が6の物です。
後の2桁は穴径を表しています（602は0.2mm 625は0.25mm）。
Kaikaはかなり細かくサイズがありますが、PrusaSlicerでは0.25mmのプリセットはありますが、0.2mmや0.3mmのプリセットは無いので（作れます）まずは0.25mmを試してみるのが良いと思います。

Aliexpressで購入する場合はMellowかTrianglelabでV6用ノズルを買えば良いと思います。
使い分けとしてはkaikaシリーズは0.4mm以下しかないので、細いものはkaikaそれ以外（0.4mm以上）はMellowかTrianglelabと分けています。

Mellow Trianglelab ノズル 安くてキレイ気軽に交換できて普段使いに良い。
お勧め度

Kaika ノズル 高いけどめちゃくちゃキレイけどお値段が、、、
ハードノズルも開発中なのでそちらも期待してます。
お勧め度

kaika kaika604 3Dプリンター用精密ノズル 真鍮製 M6ネジ 穴径0.4mm Prusa製プリンター用ノズル互換

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ポチップ

M8 ptfe coupling for Mini

Printables Improved X-End for Prusa Mini
お勧め度 ブレーキアウターでの使用では不具合あり

これについては不具合が発覚したので別記事にて追記しています。

本来はボーデンチューブ取り付け部の先にある短いPTFEチューブを嫌ったMODですが、外径5mmのロードバイク用ブレーキアウターを使うことができるようにリミックスしました。
ブレーキアウターは1.6mmのブレーキワイヤーを通すためのものなので、内径がPTFEよりかなりタイトです、うまくいけば遊びをかなり減らすことができると思うのですがどうでしょうか。
先端ネジ部まで5mmのアウターワイヤーを通すと強度的に心配なため、こちらのリミックス（現状未公開）では短いPTFEチューブは使用しています。
最初はカラーパーツとして作りたかったのでVoxelabのABS Proで作っていましたがどうしても根本で積層割れするため、eSUNのePA-CF を0.3mmノズルを使用し0.1mm積層で作成しました。

テストして問題なさそうであればそうであれば公開しようとおもいますが、SHIMANOのBC9000は固いため日泉ケーブルの方がしなやかで無駄なテンションもかからなさそうですし、カラフルなのが良いですね。
しばらく様子を見ながら使ってみます、うまくいけば無駄なリトラクションを減らせそうです。
念の為JLCPCBでSLS(Nylon)にてプリント依頼済みなので今週か遅くても来週には予備パーツとして届きそうです。
ロードバイクのメンテナンスでブレーキアウターが30cmほど余れば作成できますが、ワイヤーカッターやヤスリも必要だったりするのでロードバイク乗る人向けのMODです。
デメリットはPTFEチューブと違い中が見えないことですね。

Prusa Mini Filament Sensor Bowden Connector Adapter

Printables
お勧め度 フィラメントボックスに入れているならあり。

純正フィラメントセンサーにPTFEチューブを刺すためのアダプターを装着できるようにするMOD。
挿入時にケースにひっかかる場合はフィラメントセンサー本体側のフィラメントが通る穴を加工してください。下の写真は2.8mmのピンバイスを使っています。

ボールに引っかかる場合はコチラのMODを入れてレバーにクリアランスを設けることで挿入が楽になります。

X軸

Improved X-End for Prusa Mini

Printables Improved X-End for Prusa Mini
お勧め度 ちょっと差し込みが硬いが見た目がスッキリする

X軸のエンドパーツです、前後で挟むボルトを2本減らしたデザインで、組付けはX軸のロッドを差し込むだけになります、ボルトを省略した都合上硬くて嵌めにくいのでエンドパーツにロッド2本を先に刺してからZ軸のキャリッジに取り付けるようにしました。

Xエンドを前後に挟むボルトが無くなったことにより、ボルトの締め過ぎによるプーリーの動きが悪くなる事が無くなります。

このパーツをABSでプリントしてハマりが悪い（キツイ）ときは穴径を大きくデータを修正するか、スライスでXY補正を行うか、8mmのバイスを素手で入れて穴を広げるかした方が良いかもしれません。

Ｚ軸

Prusa Mini Z-axis brace

Printables Prusa Mini Z-axis brace
お勧め度 是非！！

Prusa MINIのZ軸は1枚の小さな鉄板とプリントパーツで結合されているだけなので直角を保つための補助具です。これのおかげでかなり剛性も出て直角も出せます。
TナットとM5 12mmのボタンキャップ（六角ボルト等、頭が大きいとベッドとぶつかる）、ショートタイプのL型レンチ（短軸11mm前後）が必要。
太めのデザインもあります。

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ポチップ

Mini Handle for four fingers

Printables Mini Handle for four fingers
お勧め度 是非！！

Z軸に取り付けるハンドルです。
かなり大柄のハンドルですが持ちやすいしデザインがかなり良いです。
0.15mm積層でかなり高級感が出ます。こんな感じのデザインが出来るようになりたいですね。
TナットとM5のボルトが必要です。力をかけて締めるためワッシャーも使用しました。

Prusa Mini Z-axis braceと同じでTナットとM5のナットが必要です。
上記で購入していればワッシャーを追加すれば足りるはずです。

Prusa Mini(+) Z-axis dust cover

Printables Prusa Mini(+) Z-axis dust cover
お勧め度

埃避けですね、Z軸はほとんど熱くならないと思うので負担は無いと思います。

Prusa MINI Z-Top | Electronics Box Lid

Printables Prusa MINI Z-Top | Electronics Box Lid
お勧め度

純正のデザインがちょっと好みでは無いので、、、
爪が長くはABSでプリントするとはめ込むときに割れやすいです。
一度はめるときに積層で割れてしまったのでプリントし直して少し爪をカッターで削ってからはめました。

LCD

Prusa Mini – LCD Back cover – Upgrade

Printables Prusa Mini – LCD Back cover – Upgrade
お勧め度

LCDの裏蓋です、むき出しの基盤が怖いので。

PRUSA Mini(+) LCD Cable Clip

Printables PRUSA Mini(+) LCD Cable Clip
お勧め度

配線すっきりLCD用のケーブルクリップです。

Y軸

Better Prusa MINI Y Plate Front R7 -> R7.1Better Prusa MINI Y Plate Rear R7 -> R7.1

Printables Better Prusa MINI Y Plate Front R7 -> R7.1
Printables Better Prusa MINI Y Plate Rear R7 -> R7.1
お勧め度 剛性は得られる、シリコンモッド次第

もとのパーツは斜めに2点のみで固定するタイプですが、こちらは剛性を求めてPrusa i3 MK3Sの用に4点でしっかり固定します。
その分Prusa MINIのファジーさというか柔軟さを殺してしまっています。
本来向かって右側のアルミフレームのネジを緩めてZ軸を左右に傾けることにより片持ちで構造上直角を保ちにくいZ軸の傾きを調整可能にしています。

当然増えた分のM5 20mm ボタンキャップネジが8本必要になります。

ステンレス/SSブラック ボタンキャップ (全ねじ) Ｍ５×２０ (8本入り)

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ポチップ

このMODSを付けるときはPrusa Mini Z-axis braceの様な直角を保つパーツが必ず必要になります。
今回組付け時にやめるかどうか少し迷いましたが、最初は直角を保ってなかったのですが最終的には直角が出たのでOKです。

気づいていなかったのですが、このパーツは次に紹介するシリコンベッドレべリングモッドにもかなり関係してきます。

Prusa Mini Silicone Bed Leveling Mod

GitHub Prusa Mini Silicone Bed Leveling Mod
お勧め度 現状不満があれば、しかしかなり面倒

購入時から右端のPINDAセンサーが届かない範囲が0.1mmほど下がっていて定着が悪く、ずっと気になっていました。
このMODはOctoPrintを導入しないと出来ないのですが、ベッドの高さをシリコンで調整することによって高さを均一にすることが出来ます。
現在はRaspberry Piが入手困難なのですが、ベッドが歪んでいる方はやってみる価値大です。

購入するシリコンホースとM3 16mmのトルクスネジは後述します、リンクのものはAmazonは送料が高いので注意です、Yahooショッピングの方がおすすめです。
六角ではなくトルクスでとありますが六角ネジは頭が大きく高さもあるので干渉します。
いじり防止のトルクスセキュリティネジでも問題ないようです。

Silicone Bed Leveling ModとYプレートの関係ですが、通常奥側のYプレート真ん中にはY軸を動かすステッピングモーターが付いていて、そのあたりのパーツを固定するナット周りの造形で9個有るYキャリッジ固定ねじが真ん中奥だけ干渉します。
そのため薄型のロックナットが必要になりますが、この薄型ロックナットの購入が困難です。
ところがこのMODはその干渉を防ぐようにナットカバーが削られていました。
導入時はまったく気づいてなくてどこが干渉するのか不思議でしたが、こうやって写真を撮ってまとめていてやっと気づきました。ナット探してた時間を返して、、、。

このMODは中心は純正のスペーサー付きのナットを使い周りの8点をシリコンゴムで調整します。
レベリングのポイント（4×4の16点）とナットの位置が違うので結構時間がかかりました。
特に歪みが目立たない場合は手を出さない方が無難です。

ということでこのMODもしくは対処済みの別MODを入れることによりロックナットの干渉を防ぐことができるため無理に薄型ナットを購入することなく、通常の厚み４mmのナイロン ロックナットを使用することができます。

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ポチップ

＋の付いていない旧型のPrusa MINIを使っている場合の注意点ですが、Yキャリッジへのリニアブッシュの固定にUボルトを利用しています。
Prusa MINI+はカバーのようなもので固定するのですが、最初裏にUナットだと裏にナットがあるから取り付けにくいのかなと思っていましたが、そうではなくUナットだと締めつけ過ぎてしまい飛び出した足がヒートベットに干渉することがあるからだとわかりました。
無理に締め付けてもYキャリッジも歪むかもしれませんので軽く固定できるくらいで大丈夫です。

Prusa Mini+ heatbed connector cover – 48deg longer

Printables Prusa Mini+ heatbed connector cover – 48deg longer
お勧め度

ベッドから出ているケーブルを傾けることでPrusa MINIの奥に壁がある場合など、干渉を防ぎます。

Y belt holder for Prusa Mini

Printables Y belt holder for Prusa Mini
お勧め度

Yキャリッジ下のベルトホルダーです。
純正は先端側のベルト保持部の先が空いています。長めのベルトでも切らなくて良いようにという配慮でしょうが、MOD作者によると激しく動かすとだんだん開いてくるとのことでこちらのMODでは一筆書きのように先端まで一体型になっています。

Prusa Mini Thumb Tabs – Smaller Remix

Printables Prusa Mini Thumb Tabs – Smaller Remix
お勧め度

PEIシートを取り外すのに楽かなぁ？見た目重視ですね。
短めのM3ナットがいるので注意、なければ削って短くしましょう。

Best prusa mini cover

Printables Best prusa mini cover
お勧め度 アクセントに

アルミフレームのカバーです。
フィラメントカスなんかがよく落ちるので、、、。

番外

台

お勧め度

Prusa MINIを設置する台ですね。300×300あればフットプリントは足ります、Y軸が前後するので実際にはそれ以上必要ですが。

１層目は防音、防震を狙ってNRスポンジ、防震ゴムとどっちが良いでしょう？
２層目は硬くて重さのあるものという事でタイルを使ってみました。
安さでいうとホームセンターの平板コンクリートなどが良いですが、かなり重いのと厚み（3〜6cm）があるのでエンクロージャーを使うと高さに制限が出そうなのでタイルを探しました。
最初は大理石などのタイルも見たのですが、TOOLBOXで1枚から買える土間用のタイルを使用してみました。
土間タイルはエッジが白いので油性マジックで塗って誤魔化しました。
このタイルは厚み8mmで無駄に台が高くなることもなく程よい重さはあるので安定して動作させられるんじゃないかなぁといった感じです。

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エンクロージャー

お勧め度

PLAには不要ですがABS等の高耐熱のフィラメントを使うときは必須です。
有名なのはIKEA LACKを利用したエンクロージャーでしょうか、気になる方はyskさんのnoteを参考にしてみてください。

棚の上下の板があるので壁だけアクリサンデーのツインカーボで作成して、微調整はプリントパーツです柔らかくてよければ100円ショップでも売ってると思います。
問題は壁も棚も垂直水平が出てないことですね。
そして柱もないので断面合わせになってしまい隙間ができやすいです、小さな隙間でも複数あれば結構温度が変わるようで柱に貼り付けるようにする方が簡単に設計できるとおもいます。
デメリットはせっかくオープンなPrusa MINIを箱で囲んでしまうことによってメンテナンス性が著しく悪化する事でしょうか。

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Nevermore Micro

GitHub Nevermore Micro
お勧め度

ABSやePA-CFを使ってプリントしているとかなり有害な匂いがします。
下手すると頭痛もしてきますし、口の中に常に変な味がしてきます。
エンクロージャーで囲うだけでもかなりマシになりますが拡散しなくなるだけで消えるわけではないのでできれば有毒な成分を少しでも減らしたいです。

このNvermore Microはヤシ殻の活性炭をいれて使う空気清浄機です。
自分でプリントしたりする必要はありますが、少しでも気にされる方は導入を検討した方が良いかもしれません。酸洗浄されている活性炭を使うとネジ類が酸化するようで注意が必要です。

問題は使用する5015ファンです。
指定のものは5000rpmとか6000rpmのものですが、そんなに選べるほど流通してないのでAliで適当なものを選ぶ必要があります。
そして、問題はその電源をどこから引っ張ってくるかですね、Voronで使う人はその基盤から分配するのでしょうが、Prusa MINIからどうやってひっパテ来るかわからないので、今回使用したものは5V 0.4AのUSBケーブルで動くものにしました。
このファンはうるさいくらい強いのですが、どこで入手したものか覚えてない上こんなに強めな5Vファンはほぼ見かけません。
現実的には12Vの強目のファンを入手して5VのUSB電源から12Vへ昇圧して使うのが現実的でしょうか？

その3 完成形

ようやく完成です、かなり落ち着いたカラーリングになりましたが、なかなか良い感じではないでしょうか？
Prusa MINIは半組み立て済みのものを購入したのでここまでバラしたのは初めてで、仕組みを改めてみることができ今後どこかでトラブルが起きた時の対処もしやすくなるんではないでしょうか？
まぁミスってトラブル増やしてなければいいですが、試運転をした感じでは大丈夫そうです。

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Temptower

フィラメントを買ってまず最初にしたのはプリント温度の確認用にTemptowerをプリントしました。
1度目のプリントは明らかにおかしかったので途中で止めてフィラメントを乾燥させることにしました。
ドライフルーツメーカーを使用し70℃設定（実際には55℃ほど）で５時間ほどです。
買った直後の開けたばかりのフィラメントでも最初っから湿気ていることは普通にあるので注意です。

Temptowerを見た感じは230℃くらいが一番綺麗でしょうか？この辺りは使用している環境（3Dプリンターやノズル等）にもよるので試してみてください。

サポート設定

次はサポートの設定を見たかったので今回もhanaさんのサポート確認用のモデルをプリントしてみます。詳しい設定はこちらを確認してください。
PrusaSlicerの機能で１モデル毎にサポートの設定を変更できるのでまとめて確認できてとても便利です。サポートの設定に迷ったら使ってみてください。

モデル毎に番号が振ってあるので後からの確認しやすいです。
積層0.2mm 0.4mmノズルで試しました。
最低限試して欲しいのはトップコンタクトZ距離を0.1mm,0.15mm,0.2mmの３パターン
トップインターフェースレイヤーを1レイヤー,2レイヤー,3レイヤーの３パターンの合計9パターンです。

一度上記の出力が終わってから一番綺麗なものにXY面でのサポートとモデルの隙間を80%,100%,120%の３パターンこのくらい試しておくと外しやすくて綺麗なサポートを見つけやすいと思います。

今回試した中ではトップコンタクト距離0.2mm、トップインターフェースレイヤー 2レイヤー（3が悪いわけではなく２で十分キレイ）、XY面でのサポートとモデルの隙間100%の物を採用しました。
一度出してみて何を変えるとどうよくなるのかを知っておくといいと思います。できれば他のパラメーターも何が変わるのか確かめてみてください。
PETGはプリントした時に粘りがあるので糸引きが目立ちやすく、近い部分にくっつきやすいのでPLAなどよりも離し気味の設定になったのだと思います。

PrusaSlicer 2.5 アラクネと0.6mmノズル 0.1mm積層

基本確認はこんな物なのですが、今回PrusaSlicer2.5のベータが出たので入れてみました。
アラクネというCuraにある機能が導入されて0.6mmノズルでも割ときれいに出すことができるようになったらしく0.6mmノズルを試していたのですが、0.1mm積層で試していたところノズル幅に対して積層が薄すぎてトップ面にPillowingと呼ばれる現象が起きたのでそれの対策も解説してみます。

0.6mmノズルについては下記の動画を確認してみてください。
自動翻訳機能でも内容はわかりました。簡単に説明するとPrusaSlicer2.5の新機能アラクネでノズル幅よりも細い押し出しが多用できるようになったので機械部品を作るのに0.6mmノズルを普段使いにしても問題無いよという内容です。

Pillowingと原因

今回Pillowingが起こった大きな原因は0.1mm積層を使ったことにあります。
ノズル幅に対して薄すぎる積層に設定したため、インフィルにうまく押し付けることができず（押し付けて薄さを出すため）インフィルのすぐ上のソリッドレイヤーの最初の層が細い糸のような状態になり定着が悪く、毛羽だったようなトップ層のPillowingに繋がりました。
トップ層は7層持たせていたのですが、Pllowingがおこるとインフィルへ落ちるだけではなく反動で持ち上がる部分が出てくるので層を単純に増やしても穴は塞げても盛り上がった部分を隠すことは難しいです。

Pillowing対策

対策としては積層を0.15mmに上げる、ノズル温度を下げる、冷却をしっかり行う、印刷速度を下げる、インフィルを増やして密着をあげるのが基本の対応だと思います。

今回参考になったのはCuraのサポートページです。

これはソリッドレイヤーの最下層を0にしたモデルの裏側です。
キューブを縦横３cm厚みを2mm、インフィルは20%でプリントしました。
左のモデルはインフィルの向こうに見えるトップ層に細い線がう〜っすら見えます。ほぼわからないと思いますが、右の太いブリッジをオンにしたものは明らかに太いしっかりしたものが見えています。
その代わり造形が汚いので内側にはいいですが、見えるところには使いたく無いですね。

太いブリッジを使用すれば改善することが分かったのでテストプリントしました。
太いブリッジはサポートの上の層だけではなく、インフィルの上の層にも有効です。サポートの上が汚くなってしまうので最近のPrusaSlicerではデフォルトでオフになりましたが、今回は形状的にいわゆるブリッジは無いため使うことができました。

最終的には太いブリッジをオン、サポートを30%、トップ層を10層にしたので問題なくプリントすることができました。

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eSun ABS+

ノズル温度と積層ピッチ

今度はノズルの温度を推奨温度を超えた270℃にしてみました。
ついでに積層ピッチ（積み上げる1レイヤーの高さ）を0.05mm下げたものもプリントしましたが、途中で崩壊したようです。

特に260℃のものと強度が変わった印象話ですね。
やはりABSで薄いものは向いてないのでしょうか、、、。
硬い感じはするのですが、むしり取ったボートの断面を見ても外周同士の境目がはっきり出ていて溶け合ってないのがわかります。
Twitterでは造形を犠牲にしてファンを少しでも回すとダメで、さらに線幅を0.6mmにすると強度が増えたなんて話もありまして、このことからも先にプリントしたフィラメントと溶け合わないから強度が出ないんでしょうね。

射出率 1.12

射出率（フィラメントの入力）を1.12まで上げてみました。
船の底は時間短縮のためプリントしていません。

結果としては積層割れは変わらずします。
とはいえ破壊するときの抵抗は上がっている感じはするので強度は出ているかもですね。
オーバーハングの荒れは射出率が上がっているのと、少しファンを弱めた結果だと思います。

ファン OFF ドラフトシールド ON

Twitterで情報をいただき、ファンをOFFにしてプリントしていると教えていただきました。
Prusa MINIの場合さらにドラフトシールドをONでどうかとの事だったのでやってみました。

強度的には明らかに良い感じ（船室の屋根砕くのは硬くて諦めた）ですが、造形が酷いですよね、、、。
煙突が少し上で割れているのは天井部分が終わり煙突だけのプリントになったタイミングで１レイヤーごとの印刷時間が短くなり、ファンがONになりました。

ファンを切ることで明らかに積層強度が増したのは感じることができたのですが、造形がひどすぎてどうしたものかといった感じです。
仮にエンクロージャーを用意した所でファンを付けてしまうと積層強度は保てなさそうです。

結論

ちょっとeSunのABS+はあきらめようかと思います。
耐熱が必要な箇所には使えますが、Prusa MINIでは積層強度と造形の両立は難しそうです。
強度だけが必要な時はeSunのPLA+を使うかPCブレンドのようなフィラメントを使うようにして、耐熱が必要な場合は普通にABSを使う事にします。
まぁ残念ですが仕方ないですね、、、。

追記
eSUNのABSを購入して使っていますが、エンクロージャーに入れたPrusa MINI+でプリント時にはやはりドラフトシールドを使いますが寸法精度もそこまで悪くなく使えています。
（Y軸が前後に動く3Dプリンターはベッド上の温度が安定しないのでエンクロージャーがあってもドラフトシールド使った方が良いです。）
反りなんかは結構あるのでPEIシートにスティックのりかケープを使えば大丈夫です。
積層強度もあっていい感じです。

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ポチップ

今回買った理由としてはPrusa miniのホットエンドのファンを増設しているんですが、PETGで作っていたため少し熱変形してしまい、印刷物にぶつかってしまうのを回避したかったのと、キャタピラーを作りたかったと言うのがあります。

eSun ABS+

今回購入したABSはeSunのABS+です、マットの黒があったんでこれにしました。
あと悩んだのはLongsellのPCフィラメントです。こちらも耐熱性があり、丈夫で良さそうだったのですが、販売元がLongsellではなく怪しかったので今回は見送りました。
※前回のブログでも書きましたがAmazonのPrusaオフィシャルが作った販売ページに便乗する形で他業者が同じものだと偽って販売している場合があります。必ず販売元がまともな所か確認して購入するようにしてください。

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eSunのABS+はAmazonのレビューを見るとちょっと厄介そうだったのですが、まぁなんとかなるだろうと言うことで買ってみましたが、やはりなかなか厄介でしたね。

温度設定

ABSは温度が下がると収縮するのでエンクロージャーに入れた方がいのですが、Prusa MINIにはエンクロージャーがなかったためゴミ袋を被せてエンクロージャー代わりとしました。
（真似して火事になっても責任は取れませんのでやめてください）
使用しているスライサーはPrusaSlicer 2.4.2です。
Twitterでも色々検索してみたのですが、FANは付けちゃダメという意見がみられとりあえずはFANなしでプリントするも撃沈、、、

上記のテストではなんとなく温度（255℃）だけ見て造船テストに移りました。

FAN設定

FAN0%のものは明らかにエッジが垂れてどうしようもなくすぐに止めました。
FAN35%はエッジが立っていますが船体の真ん中あたりに異常なラインが入っています。
ちょうど船の甲板の辺りです。ここから下はインフィルだけなので甲板は縮まないですが、インフィルの部分が極端に収縮してしまっています。
何度かテストをして、常時FANを25%にしました。少し窓の上あたりは垂れていますが、そのほかはきれいです、うちのPrusa MINIはホットエンドのFANを２つ付けているので25%でも通常よりは多めに風が出ています。

射出率

XYZ キューブもプリントしてみましたが上面を見ると少し隙間が目立ったのでフィラメントの射出率を1から1.05にし、それでもまだ少し隙間が見えたので射出率1.08で最終決めました。
射出率はフィラメントの入力の設定です、小数点2桁まであるノギスやマイクロメーターがあると良い（フィラメントは1.75mmが基準）のですが、多分少し細いんだと思います。
フィラメントを計測するときは5mほど引き出して数カ所で測る、新円になっているとも限らないので縦横測る事が必要らしいです。
フィラメントが細いと、プリンターが思っているより実際の入力が少ないわけですから、スカスカになって強度も落ちます。

後日計測し直した射出率1.08と1.10の比較
Zの折り返しなどでやはり1.10の方が溢れ気味
1.08と1.05の間（1.07位？）でも良いかもしれないが差は微妙だと思うし、積層割れの情報もあったので強度も出るであろう1.08に。

サポート設定

これで大体の設定はできたのですが、せっかくなのでサポートの設定も見てみます。
マットな黒なんでFANを入れると案外きれいに出てくれてサポートも簡単に剥がせるようでした。
サポートのテストにはHanaさんのサポートテスト用のデータを使わせていただきました。
実際のデータダウンロードはPrintablesから。

PrusaSlicerの個別設定でオブジェクトごとにサポート時のトップコンタクトZ距離を変更したり、インターフェイスレイヤーのレイヤー数を変えれるので一気にテストできる上、オブジェクトにナンバリングがされているので値の確認も簡単です。
元の3mfファイルではコンタクトレイヤーが6レイヤーまでの設定をされているのですが、３レイヤーもあれば十分だと思うので、1〜４はトップコンタクトZ距離を0.1mm、5〜8は0.15mm、9〜12は0.20mm、13〜16は0.05mmにしました。

それぞれ1,5,9,13はトップインターフェースレイヤーを1に、2,6,10,14は2、3,7,11,15も2だがコンタクトレイヤーのピッチを0.1に（他のコンタクトレイヤーのピッチは全て0）、4,8,12,16は3です。
設定値を忘れないようにプロジェクトを保存しておく事をオススメします。

バランスの良かった左端の列 を全て裏から撮ってみました。

今回は4番がサポートの剥がしやすさ、球体のキレイさで一番バランスが良かったです。
4はトップコンタクトZ距離が0.1mm、トップインターフェースレイヤー3の設定ですね。
設定値は下記の枠内のようになりました。
この辺りをバランス見ながら設定してみてください。

破壊テスト

と、ここまで書いてきてふと肝心の強度は出ているんだろうか？という疑問に駆られ破壊テストをしてみました。
3DBenchyの船をモンキーレンチでもぎり取るというテストです、結果は、、、。

なかなか酷かったです。
左の赤い船はQidi X-Proを買ったときにおまけでついていたPLAで一年以上前に作ってあったものです、こちらは断面が鋭利に尖っていて積層で割れていないのがわかります。
eSun ABS+はキレイに積層で避けちゃってますね、、、。
ということで積層間密着がイマイチでどうしようもない事が判明しました。
対処としてはフローをさらに増やすか、温度を上げるか、ファンを減らすかでしょうか。

とりあえず今回の記事はここまでとします。
改善するかなぁ、、、。
後編はコチラ

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購入していないですがこれ以外にもDouble-sided Powder-coated Satin Spring Steel Sheetもあります。パウダーコートサテンシートですね、ややこしい。
下記の表を見ると何にでも使えるっぽいですね、基本的にだめってなってるのはベッドとフィラメントの食いつきが良すぎて剥がす時にコーティングが剥がれることが多いんですが、何でもOKって事は逆に食いつきが悪いんだろうか？？
https://help.prusa3d.com/en/materials

スムースPEIシート

正式名はMINI Spring Steel Sheet With Smooth Double-sided PEIです。
これはPrusa MINI購入すると1枚入っています。
表面はつるっとしていますがオブジェクトの食いつきも良く一番使いやすいシートです。
バネ鋼板で出来ていて、取り外した後曲げることで簡単にプリントオブジェクトを取り外すことが出来ます。

PETGやTPUはシートへの喰いつきが良すぎるため使うときはシワなしピットを塗るかテクスチャーパウダーシートを使うことをお勧めします。
PLAやABSはそのままでも大丈夫ですが定着が悪い場合はコチラもシワなしピットを塗ると定着が良くなります。

プリント完了後にオブジェクトを外すときはスムースPEIシートの方を曲げてやればバリっと剥がれます。

テクスチャーPEIパウダーコートシート

正式名はMINI Double-sided Textured PEI Powder-coated Spring Steel Sheetです、長い。
こちらはTextured とあるように表面がでこぼこしていてその上にパウダーコートがしてあります。
表面の凸凹がプリントオブジェクトの底面に転写されPrusa MINIの3Dプリントパーツに入っている凸凹の模様はこのテクスチャーシートの模様です。

PETGやTPUに最適ですが、スムースシートより定着が少し悪く、定着材としてケープを吹ってやると喰いつきが良くなります。
シワなしピットは凸凹を埋めてしまうので塗りにくいですが、ケープはまんべんなく薄く吹き付けられるのでいいですね。

熱い時はオブジェクトは剥がれませんが、温度が下がると嘘みたいにポロっと剥がれます。

シートの差

シートの表面がつるっとしているか凸凹しているかが一番の違いです。
その差で何が起こるかというと、プリントオブジェクトとの密着感です、スムースシートは喰いつきが良いのですがフィラメントによっては喰いつきすぎて剥がすのが大変なことがあります。
シートにはPEIコートがされているのですが、同じ場所でプリントしすぎたりしっかり喰いつき過ぎたオブジェクトを無理やり剥がしたりしたときに一緒に剥がれてしまうことがあるそうです。

シワなしピットやケープを使用すると表面にできる細かな凸凹が定着材として役に立つと同時に定着が強すぎる場合の剥離剤として機能します。
シワなしピットを使うとノリがオブジェクトの底面につきますが、お湯で洗えば簡単に落とせます。

PLAやABSはスムースシート、PETGやTPUなどはテクスチャーシートが使いやすいです。
厚みはテクスチャーシートの方が約0.3ｍｍ薄い。

シートの切り替え

シートを交換するたびにファーストレイヤーキャリブレーションをいちいちしていたら面倒でシート交換しなくなります。とはいえ0.3mm差があるのも事実です。
出はどうやって対応するかというと、Prusa MINIのメニューで「Settings」-「HW Setup」-「Sheet profiles」に移動するとシートのプロファイルを選択できます。

この時に選ぶ名前は単なる名札以上の意味は無いです、つまりはここで「smooth1」を選んだ時にはスムースシートを置いてファーストレイヤーキャリブレーションをして、例えば数値が-0.80mmだったとする。
次にシートをテクスチャーシートに交換し、メニューから同じように「textured1」を選び直しファーストレイヤーキャリブレーションをしまて、例えば数値が-1.10mmだったとする。

この状態で「Settings」を選ぶと上から2番目に「textured1」が表示されています。
ココを選んでボタンを押すと「smooth1」に切り替わり自動的にノズルの高さが-0.80mmにセットされます。

このように簡単に高さを覚えさせて切り替えることが出来るようになります。
メンテナンスでノズルの高さが変わったり、ノズルの高さを検知するPINDAセンサーの高さを修正した時には設定しているすべてのシート分ファーストレイヤーキャリブレーションをやり直す必要があります。
各シートを「Settings」で選んだ状態でファーストレイヤーキャリブレーションをし直すと自動的に値は上書きされます。
つまり間違えて「textured1」に本来「smooth1」に使うべき数値を入れることは可能なのでシートを変えたら必ず「Settings」からシートを選択し直すように気を付けましょう。
慣れるまではややこしいですが、慣れると非常に便利です。
この設定に気づくまでは毎回ファーストレイヤーキャリブレーションをやり直していたので大変面倒でした。

シートのお手入れ

シートが汚れてくると定着が悪くなります、悪くなる理由はいっぱいあると思いますがシートの表面を触ったときに手の油分が付いたり、ほこりが付いたり前に使ったシワなしピットが中途半端に残っていたり、、、。

そんな時はキレイに洗ってあげるのが一番です、お湯と台所用の中性洗剤で油分やノリは取れます、簡単に油分を落としたい場合はアルコールもいいですが、アセトンは厳禁です。せっかくのコーティングが剥がれるらしいので絶対にやめましょう。

購入方法

オリジナルはPrusaで直接買うしか入手方法は無いので入手性は悪いです、本体を購入するときか、ほかの保守部品を購入するときにまとめて買った方が良いですね。
(FACTORY SECOND)と書かれた商品はいわゆるアウトレット商品です。
Aliexpress等でクローン品を入手することはできますが品質は店によると思います。

そのほか気になるベッドシート

先日TwitterでHiNATAさんが紹介されていた村上電業さんのエポキシガラスシート

今どきPEIでしょー
とか言ってる人はマジで村上電業さんの3mmエポキシガラスを試して欲しい。

マジで驚異の接着力だし、冷えればポロリと取れる。

そしてミリ単位で寸法を選べる…

これしか勝たんで…マジで… https://t.co/BtxjlD3xoa

— HiNATA(3Dプリンター大好きマン) (@HiNATA13638705) March 11, 2022

ただしこちらはPrusaのようなメッシュベッドレベリングが搭載されている機種とは相性が悪いです。メッシュベッドレベリングというか、オートレベリング系のセンサーは磁石を使用しているようで、スチールシートでないとセンサーが反応しません。反応しないとノズルがベッドにめり込んで行くので基本的には使っちゃダメですね。3mmのエポキシガラスとかだとかなり平坦だとは思うので良いかなと思ったんですがprusaでは使えなさそう（使えたとしても不便）です。

購入したのはこちらのV6 ホットエンド用ノズルで0.3mm 0.4mm 0.6mm 0.8mm 1.0mmを一本ずつとPrusa MINI用ヒートブロックを買ってみました。ヒートブロックはアルミと銅と選べます。
Prusa MINI用にノズルを購入する場合はV6用ノズルを探してください。
全長12.5mmでM6ネジが切ってあって六角部分の対角は7mmです。

サイズ違いですが５本購入したのでこのようなパッケージに入っていました、5本セット売りもしているようなのでそのためのパッケージのようです。
パッと見かなり綺麗なノズルですし、見た感じでしっかりサイズ差がわかります。

今回比較したかったのは一番下に左から並んでいる5本です。
こちらはAmazonで購入したUxcellというメーカーのものですが、、、

アップにしてみました。
今までは0.8mmのノズル買ったことがなかったのでわからなかったのですが、右端縦の0.8mmもしくは0.6mmくらいの穴しか空いてないことがわかります。
1.0mmの5本パックでしたが穴のサイズがバラバラですね、なかなか酷いです、それに比べると右端のMellowがかなりキレイに穴が開いているのがわかります。
穴の周りの淵（平面）が広いので広いのでアイロニングしやすそうな形状です、Mellowのノズルは1本300円前後とそんなに高いわけでもないのにこの差ですからかなりの好印象ですね。
Kaikaノズルは良いんですけど1本4,000円するので気楽に使うならMellowですね。

今回購入したのはもとと同じアルミのヒートブロックですが、熱伝導率が良くて硬い銅のヒートブロックも気になりますね。

また使い込んで何かわかったら別の記事書いてみます。