フィラメント | ふうBLOG

DiyStudio LCDデジタル温湿度計温度計エンベデッドミニ湿度計屋内部屋温度メーター-50℃～70℃、家庭・オフィス・ワインセラー・繁殖地・水族館・家禽インキュベーター用【黒・４個】

ポチップ

フィラメントドライヤー(ドライフルーツメーカー)のプチカスタム

ふう — Mon, 29 May 2023 03:23:03 +0000

こんにちは、ふうです。
以前から使用しているフィラメントドライヤー（ドライフルーツメーカー）ですが、SANLUのフィラドライヤーを真似して温湿度計を無理やりつけてみました。
フタの正面側はスペースが狭く横側を利用して装着します。

とりあえずカットはミニルーターで、結構破片が飛び散るのでメガネ必須です。
なければ四角に電ドラで穴あけして徐々に繋いでいくか、、、結構大変そうです。

切りすぎ注意

プラスチックがまとわりついた

仕上げはカッター

穴を広げるのにヤスリも使ってみましたが響いてうるさいので却下です。
現物合わせしながらカッターで調整してはめ込みました。

斜めから見ると視認性が悪い

フタに段差

一応爪で引っ掛かってます

意外と悪くない、、、センターずれてた

こんな感じで簡単に温湿度計を温湿度計を付けることができました。
一応70℃までの設定はあるんですが、その状態で吹き出し口で計測しても50℃くらいしか出ていないことは知ってたのでざっくり最低６時間かけとけば良いか程度のざっくり運用です。

フィラメントやしけり具合によっては12時間くらいかけた方が良い場合もあるでしょうが、なんとなく上部の湿度や温度がわかるようになりました。

状態がわかるようになっただけなので運用は変わらないと思いますが、見えるようになるのは良いですね。

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全く同じものでは無いですが、下記のドライフルーツメーカー、ミニルーターが近いです。

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ヒートブロックの隙間からのフィラメント漏れ

ふう — Sat, 01 Oct 2022 14:48:59 +0000

こんにちはふうです。
最近Tiwitterで何件か3Ｄプリンターでプリント時に起こるフィラメント漏れのトラブルを見かけたのでフィラメント漏れの仕組みを解説してみようと思います。

フィラメントはどこから漏れる？
グリスアップ
組みつけの目安
熱間締め

フィラメントはどこから漏れる？

基本的には下図のとおりですが、ノズルとヒートブレイクがしっかりと接触していないとネジの隙間からフィラメントが漏れ出します。
使用しているフィラメントによって漏れにくいものと漏れやすいものがあり発見が遅れることが多いです、たぶんPETGの方が漏れやすい（粘度が高いから？）。
買ったときは問題なくてもグリスを塗り直したりパーツ交換時に間違って組み付けていることがあります。

ホットエンド組立時にヒートブレイクとヒートブロックは先に組み付けるわけですが、この時ねじ込みが浅いとノズル装着時にノズルの後端とヒートブレイクに接触する前にノズルがヒートブロックに接触してしまい、ノズルとヒートブレイクの間に埋まらない隙間が出来てしまいます。

汚いノズルですみません、、、。

グリスアップ

冷却対策のためヒートブレイクとヒートシンクの接触面にはグリスを塗っておくことをお勧めします。
ヒートブロックの熱は上部に伝えたくないためヒートブレイクとホットエンドにはグリスを塗らないでください。
グリスはCPU用の物で良いですが、CPU以上に高温になるはずなので出来れば200℃以上が確認されているグリスを利用する方が良いと思います。
200℃になる前に冷却されないとまずいでしょうし、大体のCPUグリスは温度の確認をしていないだけで実用上問題は無いと思いますが、、、。

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組みつけの目安

ではどうすれば防げるのか？
目安としてはヒートブロックの上面とヒートブレイクのねじ込み部上面がツライチになるように装着します。

そうすると通常はノズルの上面がヒートブロック下面に接触することなくヒートブレイクと接触してくれるはずです。本体に組付ける前に一度ノズルを入れてノズルとヒートブロックに隙間が出来るか確認してください。

熱間締め

外すときは勿論ですが、ノズル装着時にはノズル温度をしっかり上げて（上がる範囲で240℃～280℃程度）増し締めしてください。
高温で増し締めすることによりノズルとヒートブレイクの接触面にシール効果が発生し（この辺の仕組みはよく理解できていません）漏れなくなるそうです。

フィラメント漏れを起こすと汚れや造形品への影響も大きくなるので気を付けて組付けてください。
一部の機種を除いて3Dプリンターは自分で修理することが前提の機械なので仕組みをきちんと理解して組み付けることが必要です。
これを機に一度ミスしていないかチェックしてみてください。

【3Dプリンター】Voxelab ABS Pro

ふう — Wed, 07 Sep 2022 12:38:02 +0000

最近ABSフィラメントばかり試しています。
Amazonでちょっと安かったのと珍しいブルーグレーのABSが気になったので購入です。
色名はグレーだったので実物がどんな色か心配でしたが商品写真通りのブルーグレーでした。
※購入時点で残り3だったのですが在庫無くなったっぽいです。

今回購入したのはVoxelabのABSフィラメントです。
Flashforgeのサブブランドだそうで、3Dプリンターも販売しています。

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最近ABSばかり買っている理由としては、eSUNのABSブラックとVoxelabのABSブルーグレーでPrusa MINIのパーツをある程度作り直そうと考えてます。
Prusa MINIのプラスチックパーツははPETGで出来ているのでもう少し剛性があって高温にも強い方が良いかと思いABSで作り直すことにしました。

ブラックでは既にいくつかのパーツを出しているのですが、積層を1.5mmで作るとかなりカッチリした感じに出るので良さそうです。

Temp Tower
例の船
プリント中の匂い
まとめ

Temp Tower

まずはいつものTemp Tower そんなに各温度違いは大きく無さそうです、ただ気になるのはフィラメントリールに書かれたプリント温度が220〜240℃とABSにしてはかなり低めです。
ABSなのでビニール袋エンクロージャー使用。

プリント結果を見てもやっぱり240℃前後が無難かも。

TempTower

TempTower裏

ブリッジ

オーバーハング

リール表記

外周が2なのでしょうがないのですが割と簡単に折れるイメージです。硬いのですが曲げてみると割と早い段階でパキっと積層割れします。
低温の方が折れやすいかな。

例の船

完成版のものが2つしかないのでややこしい写真になっていますが、まず最初に設定温度をオーバーした255℃でプリントしました。以下プリント準通りに記述。
破壊はモンキーレンチでバキッといってます。

255℃ ファン無し

とりあえずこのフィラメントの推奨からは外れるが、eSUN ABSのベース255℃でテスト、熱ダレが酷くて撃沈。
強度は出ていて積層と関係ない箇所で割れている（切り口がナナメ）。

255℃ ファン無し

破壊テスト

220℃ ファン有

ビビッて220℃ ファン有でプリントするも途中でベッドからはがれたので全体像を撮る前に破壊テスト。
積層割れが酷い、屋根が出来る前にプリント中止しましたがドア横の壁はポキポキ折れる、折れた上部はソッコーでゴミ箱にぶち込んでしまったため素材無し。

220℃ファン有

240℃ ファン弱め

240℃ファン有では壁が簡単に折れ過ぎたのでファンを弱めてプリント。
220℃よりは強いがやはり積層で割れる、もうちょっと温度上げたら強くなるかも？

240℃ ファン弱め

破壊テスト

プリント中の匂い

匂いは少ない。プリント温度も低いからホントにABS?
しばらく横に居てると口の中にイヤな味はしてきた。

まとめ

強度をだしたかったら240℃以上でファン弱め、積層も低めの1.5mmとかの方が良いかも（テストはすべて0.2mm）。
色味は見本通りで良かった、グレーの在庫復活するかな？
MINIのパーツ作り変えたらまた追記します。

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3Dプリンター関連サポートページ

ふう — Wed, 24 Aug 2022 02:10:15 +0000

3Dプリンター関連のサポート情報の掲載ページを集めてみました。
問い合わせフォームや各機種のみの固有の情報しか載せていないページは掲載していません。

Nature3D 解説コラム
Prusa Reserch 3Dプリンタースライサー（PrusaSlcier）マテリアルガイド日本語コミュニティ
Simplify3D スライサーマテリアルガイド
SK本舗 3Dプリンターお役立ちコンテンツ
Ultimaker 3Dプリンタースライサー（Cura）マテリアルガイド

【3Dプリンター】eSUN ePA-CFフィラメント

ふう — Mon, 22 Aug 2022 09:34:18 +0000

初めてカーボンファイバー入りのフィラメントを買ってみました。
eSUN の ePA-CFです。Amazonの説明を見ると75%のナイロンと25%のカーボン繊維とのことです。
ナイロンはかなり吸湿するので保管は必ず防湿ケースにシリカゲル等乾燥剤と一緒に入れて、使用前には乾燥させる方が良いようです。
noteでちゃたろうさんが詳しく書かれているのでそちらも参考にしてください。

剛性はそこまでなく、柔軟性と高い耐熱性が特徴なので硬さを求めるならABSなどを使った方が良い感じです。
カーボン繊維のおかげか積層痕は目立ちにくくきれいです。触った感じはなんでしょう？ちょっとぼそぼそして軽いのでMDF材のような感じです。

【炭素繊維ナイロン】75％のナイロンと25％の炭素繊維を組み合わせたものです。高強度と剛性、高い靭性、耐摩耗性、耐熱性、良好な難燃性、環境に優しい材質で無毒・匂い無し。ほぼ共通の1.75mm FDM 3Dプリンタと完全に調和します。
Amazon の説明欄より

ePA-CFはナイロンとカーボンの混合ですが、その他にもABSカーボンやPLAカーボンがあります。
PLAカーボンはPLAにカーボンを少し混ぜただけですので

フィラメントの乾燥
ノズル
TempTower
吸湿後の柔らかさ
プリント中の匂い
破壊テスト

フィラメントの乾燥

今回もドライフルーツメーカーで乾燥させました。
温度は70℃設定ですが55℃程度までしか上がっていないはずです。
購入は7月前半ですが、開封は8月16日ということで箱のまま1月ほど放置していましたが開封して8時間ほど乾燥させました。
プリントまでは1週間空いたので気持ちですが追加で３時間ほど乾燥させました、乾燥機の温度があまり上がらないのでうまくいくか不安でしたが、今回のフィラメントはそもそも吸湿していなかったのか思いのほか綺麗にプリントできました。

プリント中も防湿ケースに入れていますが、湿気りやすいフィラメントを使うとプリント中も追加で乾燥させることができるフィラメントドライヤーが気になりますね。
ただし、機密性はないので電源を入れていないと湿気ってくるので注意です、というか湿った空気は吐き出して外部から湿っていない空気を取り入れて加熱するので機密性は不要です。
こちらのフードドライヤーに温湿度計をつけるカスタムを行いました。

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ノズル

カーボン繊維でよくノズルが削れるらしいのでAliexpressでTraiangleLabのHardened Steel V6 Nozzles の0.4mmを購入しました。
カーボン繊維が詰まることがあるらしいので0.6mmなども良いそうですが特に0.4mmで詰まることもなく、他でも詰まった話は聞きませんのでメーカーが余裕を見ているだけのようです。

TempTower

フィラメントを乾燥させたらお決まりのTempTowerを出力してみます。
PrusaSlicerにはePA-CFのフィラメント設定はなかったのでとりあえずeSUNのABSを元に適当にフィラメント設定を変えました。
変更点はとりあえずファンを常時オン「最小15%最大15%ブリッジ30%」にしたのとベッド温度を70℃にしただけです。
ホットエンドのファンは2機付けているので実際には風量は倍くらい出ていると思ってください。
ベッドへの定着が悪いらしいのでスムースPEIシートにシワなしピットを使いました。

フィラメントリールに書かれている推奨温度は240℃から260℃で、実際のプリントは横の数字通り230℃から270℃でしました。
思いのほかどの温度もキレイに出て260℃以上は多少垂れているものの低いところから表面もキレイでオーバーハングもかなり尖っています。
正直低い温度からキレイに出てしまうとどの温度にするか迷いますが、温度が低いと積層割れしやすいとの情報があったのでとりあえず250℃で試していきます。
プリント中はほんの少し匂います、ABSのような臭さは無かったですが、半日ほどプリンターと同じ部屋に居たら口の中にイヤな味がしてきました。

吸湿後の柔らかさ

プリント後のオブジェクトもかなり吸湿します。
試しにTempTowerを曲げてみましたがしなり方がすごいです。
境界線が2しかないせいだとは思いますが、グニグニと曲げ続けていると温度が低い場所を中心に段々と積層割れを起こしてきました。そのくらいには柔らかくなってしまいます。

プリント中の匂い

かなり匂いはキツイ、口の中にイヤな味がする、、、。
ニオイ対策としてはエンクロージャーで蓋を閉めて仕舞えば匂いが漏れずかなり有効です。あとはnevermore microというエンクロージャー内で使える活性炭を利用した空気清浄機も有効です。

破壊テスト

積層強度が弱く力を加えると積層でキレイに剥がれてしまったのが気になり、プリント温度を270℃に上げてファンもオフにしてみたら明らかに割れ方が変わって強度が上がりました。

260℃ファンあり

270℃ ファン無し

eSUN

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【3Dプリンター】eSUN PETGフィラメントとPillowing

ふう — Thu, 04 Aug 2022 09:17:03 +0000

今回はAmazon のセールでeSUNのPETGフィラメントを買ってみました。
基本的には使いやすいフィラメントなのですがブログにしてみます。

Temptower
サポート設定
PrusaSlicer 2.5 アラクネと0.6mmノズル 0.1mm積層
1. Pillowingと原因
2. Pillowing対策

Temptower

フィラメントを買ってまず最初にしたのはプリント温度の確認用にTemptowerをプリントしました。
1度目のプリントは明らかにおかしかったので途中で止めてフィラメントを乾燥させることにしました。
ドライフルーツメーカーを使用し70℃設定（実際には55℃ほど）で５時間ほどです。
買った直後の開けたばかりのフィラメントでも最初っから湿気ていることは普通にあるので注意です。

乾燥前

乾燥後

表 UP

裏 UP

Temptowerを見た感じは230℃くらいが一番綺麗でしょうか？この辺りは使用している環境（3Dプリンターやノズル等）にもよるので試してみてください。

サポート設定

次はサポートの設定を見たかったので今回もhanaさんのサポート確認用のモデルをプリントしてみます。詳しい設定はこちらを確認してください。
PrusaSlicerの機能で１モデル毎にサポートの設定を変更できるのでまとめて確認できてとても便利です。サポートの設定に迷ったら使ってみてください。

モデル毎に番号が振ってあるので後からの確認しやすいです。
積層0.2mm 0.4mmノズルで試しました。
最低限試して欲しいのはトップコンタクトZ距離を0.1mm,0.15mm,0.2mmの３パターン
トップインターフェースレイヤーを1レイヤー,2レイヤー,3レイヤーの３パターンの合計9パターンです。

一度上記の出力が終わってから一番綺麗なものにXY面でのサポートとモデルの隙間を80%,100%,120%の３パターンこのくらい試しておくと外しやすくて綺麗なサポートを見つけやすいと思います。

今回試した中ではトップコンタクト距離0.2mm、トップインターフェースレイヤー 2レイヤー（3が悪いわけではなく２で十分キレイ）、XY面でのサポートとモデルの隙間100%の物を採用しました。
一度出してみて何を変えるとどうよくなるのかを知っておくといいと思います。できれば他のパラメーターも何が変わるのか確かめてみてください。
PETGはプリントした時に粘りがあるので糸引きが目立ちやすく、近い部分にくっつきやすいのでPLAなどよりも離し気味の設定になったのだと思います。

裏の球体もきれい

平面や壁面の剥がれもいいです

PrusaSlicer 2.5 アラクネと0.6mmノズル 0.1mm積層

基本確認はこんな物なのですが、今回PrusaSlicer2.5のベータが出たので入れてみました。
アラクネというCuraにある機能が導入されて0.6mmノズルでも割ときれいに出すことができるようになったらしく0.6mmノズルを試していたのですが、0.1mm積層で試していたところノズル幅に対して積層が薄すぎてトップ面にPillowingと呼ばれる現象が起きたのでそれの対策も解説してみます。

受け皿を作って勾配を持たせるために0.1mm積層にしましたが裏目に出ました。

0.6mmノズルについては下記の動画を確認してみてください。
自動翻訳機能でも内容はわかりました。簡単に説明するとPrusaSlicer2.5の新機能アラクネでノズル幅よりも細い押し出しが多用できるようになったので機械部品を作るのに0.6mmノズルを普段使いにしても問題無いよという内容です。

Pillowingと原因

今回Pillowingが起こった大きな原因は0.1mm積層を使ったことにあります。
ノズル幅に対して薄すぎる積層に設定したため、インフィルにうまく押し付けることができず（押し付けて薄さを出すため）インフィルのすぐ上のソリッドレイヤーの最初の層が細い糸のような状態になり定着が悪く、毛羽だったようなトップ層のPillowingに繋がりました。
トップ層は7層持たせていたのですが、Pllowingがおこるとインフィルへ落ちるだけではなく反動で持ち上がる部分が出てくるので層を単純に増やしても穴は塞げても盛り上がった部分を隠すことは難しいです。

Pillowing対策

対策としては積層を0.15mmに上げる、ノズル温度を下げる、冷却をしっかり行う、印刷速度を下げる、インフィルを増やして密着をあげるのが基本の対応だと思います。

今回参考になったのはCuraのサポートページです。

これはソリッドレイヤーの最下層を0にしたモデルの裏側です。
キューブを縦横３cm厚みを2mm、インフィルは20%でプリントしました。
左のモデルはインフィルの向こうに見えるトップ層に細い線がう〜っすら見えます。ほぼわからないと思いますが、右の太いブリッジをオンにしたものは明らかに太いしっかりしたものが見えています。
その代わり造形が汚いので内側にはいいですが、見えるところには使いたく無いですね。

太いブリッジ OFF

太いブリッジ ON

太いブリッジをONにしました。これならあと少しの対策で問題なさそうです。

太いブリッジを使用すれば改善することが分かったのでテストプリントしました。
太いブリッジはサポートの上の層だけではなく、インフィルの上の層にも有効です。サポートの上が汚くなってしまうので最近のPrusaSlicerではデフォルトでオフになりましたが、今回は形状的にいわゆるブリッジは無いため使うことができました。

最終的には太いブリッジをオン、サポートを30%、トップ層を10層にしたので問題なくプリントすることができました。

eSUN

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続【3Dプリンター】eSun ABS+ 久々にABS使ってみました

ふう — Sat, 11 Jun 2022 06:01:51 +0000

前回に続きeSun ABS+のテストです。
あれから改善を試みていますが、やはり積層強度が上がりそうにないですね、、、
前編はコチラ

eSun ABS+
1. ノズル温度と積層ピッチ
射出率 1.12
ファン OFF ドラフトシールド ON
結論

eSun ABS+

ノズル温度と積層ピッチ

今度はノズルの温度を推奨温度を超えた270℃にしてみました。
ついでに積層ピッチ（積み上げる1レイヤーの高さ）を0.05mm下げたものもプリントしましたが、途中で崩壊したようです。

270℃ レイヤー高さ0.2mm

270℃ レイヤー高さ0.15mm

270℃ レイヤー高さ0.20mm

270℃ レイヤー高さ0.15mm

特に260℃のものと強度が変わった印象話ですね。
やはりABSで薄いものは向いてないのでしょうか、、、。
硬い感じはするのですが、むしり取ったボートの断面を見ても外周同士の境目がはっきり出ていて溶け合ってないのがわかります。
Twitterでは造形を犠牲にしてファンを少しでも回すとダメで、さらに線幅を0.6mmにすると強度が増えたなんて話もありまして、このことからも先にプリントしたフィラメントと溶け合わないから強度が出ないんでしょうね。

射出率 1.12

射出率（フィラメントの入力）を1.12まで上げてみました。
船の底は時間短縮のためプリントしていません。

結果としては積層割れは変わらずします。
とはいえ破壊するときの抵抗は上がっている感じはするので強度は出ているかもですね。
オーバーハングの荒れは射出率が上がっているのと、少しファンを弱めた結果だと思います。

射出率1.12

射出率1.10 積層0.15

射出率1.12

射出率1.10 積層0.15

ファン OFF ドラフトシールド ON

Twitterで情報をいただき、ファンをOFFにしてプリントしていると教えていただきました。
Prusa MINIの場合さらにドラフトシールドをONでどうかとの事だったのでやってみました。

失礼します。小生もeSANのABS+使っていますが、細かな部分もわりと調子良いです。
　今出先なのでセッティング確認できませんが、ご要望があれば、確認します。
— 74LS00 (@7Ls00) June 7, 2022

ドラフトシールド

幽霊船ですね

積層でわれず良い感じ

ここからファンON

こちらも積層で割れてない

強度的には明らかに良い感じ（船室の屋根砕くのは硬くて諦めた）ですが、造形が酷いですよね、、、。
煙突が少し上で割れているのは天井部分が終わり煙突だけのプリントになったタイミングで１レイヤーごとの印刷時間が短くなり、ファンがONになりました。

ファンを切ることで明らかに積層強度が増したのは感じることができたのですが、造形がひどすぎてどうしたものかといった感じです。
仮にエンクロージャーを用意した所でファンを付けてしまうと積層強度は保てなさそうです。

結論

ちょっとeSunのABS+はあきらめようかと思います。
耐熱が必要な箇所には使えますが、Prusa MINIでは積層強度と造形の両立は難しそうです。
強度だけが必要な時はeSunのPLA+を使うかPCブレンドのようなフィラメントを使うようにして、耐熱が必要な場合は普通にABSを使う事にします。
まぁ残念ですが仕方ないですね、、、。

追記
eSUNのABSを購入して使っていますが、エンクロージャーに入れたPrusa MINI+でプリント時にはやはりドラフトシールドを使いますが寸法精度もそこまで悪くなく使えています。
（Y軸が前後に動く3Dプリンターはベッド上の温度が安定しないのでエンクロージャーがあってもドラフトシールド使った方が良いです。）
反りなんかは結構あるのでPEIシートにスティックのりかケープを使えば大丈夫です。
積層強度もあっていい感じです。

通常のPLAより頑丈なPLA+です。値段も安めでおすすめです。 Prusa MINIで出すときは別記事にあるように温度高めかエクストルーダー交換をお勧めします。

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【3Dプリンター】eSun ABS+ 久々にABS使ってみました

ふう — Fri, 03 Jun 2022 01:05:07 +0000

ひっさしぶりにABSフィラメント購入してみました。
ABSは3Dプリンターを初めて買った時にPLAより丈夫で良さそうって事で深く考えずに買ってその時作りたかったものと全く合わず（天吊のライトからの光が眩しくて、1.5mm厚の円柱状のカサを作りたかった）後悔した思い出があってそれ以来買っていませんでした。

今回買った理由としてはPrusa miniのホットエンドのファンを増設しているんですが、PETGで作っていたため少し熱変形してしまい、印刷物にぶつかってしまうのを回避したかったのと、キャタピラーを作りたかったと言うのがあります。

eSun ABS+

eSun ABS+

今回購入したABSはeSunのABS+です、マットの黒があったんでこれにしました。
あと悩んだのはLongsellのPCフィラメントです。こちらも耐熱性があり、丈夫で良さそうだったのですが、販売元がLongsellではなく怪しかったので今回は見送りました。
※前回のブログでも書きましたがAmazonのPrusaオフィシャルが作った販売ページに便乗する形で他業者が同じものだと偽って販売している場合があります。必ず販売元がまともな所か確認して購入するようにしてください。

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eSunのABS+はAmazonのレビューを見るとちょっと厄介そうだったのですが、まぁなんとかなるだろうと言うことで買ってみましたが、やはりなかなか厄介でしたね。

温度設定

ABSは温度が下がると収縮するのでエンクロージャーに入れた方がいのですが、Prusa MINIにはエンクロージャーがなかったためゴミ袋を被せてエンクロージャー代わりとしました。
（真似して火事になっても責任は取れませんのでやめてください）
使用しているスライサーはPrusaSlicer 2.4.2です。
Twitterでも色々検索してみたのですが、FANは付けちゃダメという意見がみられとりあえずはFANなしでプリントするも撃沈、、、

エッジは出ないし密着は悪いしなかなか酷いですよね

上記のテストではなんとなく温度（255℃）だけ見て造船テストに移りました。

FAN設定

FAN0%のものは明らかにエッジが垂れてどうしようもなくすぐに止めました。
FAN35%はエッジが立っていますが船体の真ん中あたりに異常なラインが入っています。
ちょうど船の甲板の辺りです。ここから下はインフィルだけなので甲板は縮まないですが、インフィルの部分が極端に収縮してしまっています。
何度かテストをして、常時FANを25%にしました。少し窓の上あたりは垂れていますが、そのほかはきれいです、うちのPrusa MINIはホットエンドのFANを２つ付けているので25%でも通常よりは多めに風が出ています。

FAN 0%

FAN 35%

FAN 25%

ブリッジに垂れが見られる

射出率

XYZ キューブもプリントしてみましたが上面を見ると少し隙間が目立ったのでフィラメントの射出率を1から1.05にし、それでもまだ少し隙間が見えたので射出率1.08で最終決めました。
射出率はフィラメントの入力の設定です、小数点2桁まであるノギスやマイクロメーターがあると良い（フィラメントは1.75mmが基準）のですが、多分少し細いんだと思います。
フィラメントを計測するときは5mほど引き出して数カ所で測る、新円になっているとも限らないので縦横測る事が必要らしいです。
フィラメントが細いと、プリンターが思っているより実際の入力が少ないわけですから、スカスカになって強度も落ちます。

射出率1.00

射出率1.05

後日計測し直した射出率1.08と1.10の比較
Zの折り返しなどでやはり1.10の方が溢れ気味
1.08と1.05の間（1.07位？）でも良いかもしれないが差は微妙だと思うし、積層割れの情報もあったので強度も出るであろう1.08に。

射出率1.08

射出率1.10

サポート設定

これで大体の設定はできたのですが、せっかくなのでサポートの設定も見てみます。
マットな黒なんでFANを入れると案外きれいに出てくれてサポートも簡単に剥がせるようでした。
サポートのテストにはHanaさんのサポートテスト用のデータを使わせていただきました。
実際のデータダウンロードはPrintablesから。

PrusaSlicerの個別設定でオブジェクトごとにサポート時のトップコンタクトZ距離を変更したり、インターフェイスレイヤーのレイヤー数を変えれるので一気にテストできる上、オブジェクトにナンバリングがされているので値の確認も簡単です。
元の3mfファイルではコンタクトレイヤーが6レイヤーまでの設定をされているのですが、３レイヤーもあれば十分だと思うので、1〜４はトップコンタクトZ距離を0.1mm、5〜8は0.15mm、9〜12は0.20mm、13〜16は0.05mmにしました。

それぞれ1,5,9,13はトップインターフェースレイヤーを1に、2,6,10,14は2、3,7,11,15も2だがコンタクトレイヤーのピッチを0.1に（他のコンタクトレイヤーのピッチは全て0）、4,8,12,16は3です。
設定値を忘れないようにプロジェクトを保存しておく事をオススメします。

	4	3	２	1	備考
トップコンタクトZ距離トップインターフェースレイヤーコンタクトレイヤーのピッチ	0.10mm 3 0mm	0.10mm 2 0.1mm	0.10mm 2 0mm	0.10mm 1 0mm	素手やニッパーでは剥がしにくい
	8	7	6	5
トップコンタクトZ距離トップインターフェースレイヤーコンタクトレイヤーのピッチ	0.15mm 3 0mm	0.15mm 2 0.1mm	0.15mm 2 0mm	0.15mm 1 0mm	剥がしやすいが積層があれ気味
	12	11	10	9
トップコンタクトZ距離トップインターフェースレイヤーコンタクトレイヤーのピッチ	0.20mm 3 0mm	0.20mm 2 0.1mm	0.20mm 2 0mm	0.20mm 1 0mm	剥がしやすいが積層がかなりあれ気味
	16	15	14	13
トップコンタクトZ距離トップインターフェースレイヤーコンタクトレイヤーのピッチ	0.05mm 3 0mm	0.05mm 2 0.1mm	0.05mm 2 0mm	0.05mm 1 0mm	非常に剥がしにくい

全体

No4 裏

No4 表

一番きれい（バランスが良かった）だったのはNo4でした。

バランスの良かった左端の列を全て裏から撮ってみました。

No4

No8

No12

No16

今回は4番がサポートの剥がしやすさ、球体のキレイさで一番バランスが良かったです。
4はトップコンタクトZ距離が0.1mm、トップインターフェースレイヤー3の設定ですね。
設定値は下記の枠内のようになりました。
この辺りをバランス見ながら設定してみてください。

破壊テスト

と、ここまで書いてきてふと肝心の強度は出ているんだろうか？という疑問に駆られ破壊テストをしてみました。
3DBenchyの船をモンキーレンチでもぎり取るというテストです、結果は、、、。

PLA

eSun ABS+

eSun ABS+ 詳細

なかなか酷かったです。
左の赤い船はQidi X-Proを買ったときにおまけでついていたPLAで一年以上前に作ってあったものです、こちらは断面が鋭利に尖っていて積層で割れていないのがわかります。
eSun ABS+はキレイに積層で避けちゃってますね、、、。
ということで積層間密着がイマイチでどうしようもない事が判明しました。
対処としてはフローをさらに増やすか、温度を上げるか、ファンを減らすかでしょうか。

とりあえず今回の記事はここまでとします。
改善するかなぁ、、、。
後編はコチラ

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