今までは1層だけならたとえば文字をプリントさせてプリント終了、その後プリントしたものを外さずにフィラメントチェンジをして残りのデータをプリントすることで無理やり同じ場所にプリントさせて文字を埋め込むことはやったことありますが、この方法だと一度プリントを終了してしまうので時間がかかりますし、ノズルが最初にプリントした文字を避けてくれるわけでもないのでz-offsetを調節したりと面倒でした。

なんちゃって手動カラーチェンジ

やり方としては下記のとおりです。
PrusaSlicerのプリンター設定で「全般」からエクストルーダーを【2】にする。
ついでにバイナリーGコードのサポートのチェックも外します、これをしないと吐き出されたgコードを確認できません。

同じく「プリンター設定」の「カスタムGコード」の「ツールチェンジ用のGコード」にフィラメントチェンジの【M600】を追加。

これでスライサーの画面にフィラメントが2つ表示されオブジェクト毎にどっちのフィラメントを使うか指定できるようになります。
一応何度でもフィラメントチェンジは出来ますが手動なので数回が限界だと思います。

とりあえずテストでやってみるので右クリックで出てくるシェイプを追加からギャラリーの中にある「helper_disk」と「ボックス」を読み込みます。

読み込みが完了すると右側のリストに名前が表示されますが、基本上から順番にプリントされます。
ドラッグで並び替えも可能ですが、割り当てるエクストルーダーによっても順番は変わります。
エクストルーダーの設定の方が優先度が高くなります。

一層でプリントの終わるhelper diskからプリントを始めたいのでhelper diskをエクストルーダー１に、ボックスを2に割り当てます。

ちなみに増やしたエクストルーダーのエクストルーダーカラーを設定してやると、色分けが出来るのでわかりやすくなります。

この状態でスライス実行するとhelper diskをプリント後にM600が入ってフィラメント交換を促されます。

ちょっとした問題

ツールチェンジ用のGコードにM600を埋め込めて多少簡単にはオブジェクト毎の手動カラーチェンジが出来るようにはなったのですが、ひとつ問題があるようです。

多分PrusaSlicerの仕様ですが、プリントスタートをしてintro lineをプリントした直後にもツールチェンジ用のGコードが実行されるのでM600が入ってしまい、一旦プリントが中断されてプリント前に無駄なフィラメントの抜き差しが起こるのでgコードを手動で修正する必要が有ります。
多分intro lineのプリントと最初にプリントするツールが違っている可能性もあるために入っているのだと思いますがちょっと不便ですね。

G-codeを確認するとM600が、、、。
（バイナリーGコードのサポートにチェックが入っていると読めないので注意です。）

対策 カスタムGコードでglobal変数を使ってみる

最初に考えたのは2層目とかならlayer_zをif文でとか思ったんですが、intro lineも実際に実行したいフィラメントチェンジも1層目なので無理でした。

次に考えたのはYの位置を基準にすることです、intlo lineはY-2で書いているのでYの位置を取得できれば、、、と思いましたが、全体の位置はgコードのM114で取れそうだけどxyzそれぞれの位置でyだけの取得はよく分からない、それならばと別の手段をとなり今回はglobal変数を使いました。

色々調べた結果（参考はこの辺）PrusaSlicerでglobal変数を使うには[global 変数名=〇〇]とするそうです。

まずはintro lineをプリントするまでにglobal変数を宣言する必要が有るので「カスタムGコード」の「Gコードの最初」にある「; intro line」の前の行に{global t_change=0}を追加しました。

M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp

{global t_change=0}

; intro line
G1 X10 Z0.2 F1000
G1 X70 E8 F900
G1 X140 E10 F700
G92 E0

もう一つ「ツールチェンジ用のgコード」も修正します。
コピペで改行が消える場合があるので気を付けて修正してください。

;t_change={t_change} ;変数確認用
{if t_change >= 1} ;t_changeが1以上なら次の行を実行
M600 ;フィラメントチェンジ用のGコードを吐く
{endif} ;if終了
{t_change = t_change + 1};カウントアップ 

※ツールチェンジごとにカウントアップしていく必要は無いんだけども何か思いついた人が利用しやすいかもしれないので{t_change = t_change + 1}でカウントアップしています、ちなみに省略形の{t_change += 1}は使えませんでした。

これでgコードを確認した所下記の様にintro lineの後のM600は消えて

無事2回目以降にはM600が入るようになりました。

設定変更したら「プリンター設定」を別名で保存するのをお忘れなく。

おわり

こんな感じで無事intlo lineの時はM600を出さないように修正が出来ました。
今回は離れたオブジェクトを順にプリントしただけですが、CADソフトで文字などを分けてモデリングしておき、スライサー上でエクストルーダーを割り振ることで簡単な色分けが可能になります。

一部分への文字入れ程度ならカラーチェンジじゃなくて凹ませといてアクリル絵の具流し込む方が楽でいいかも、、、

最近ようやくChatGPTを試しているので今回ちょこっと試してましたがPrusaSlicerは詳しくないようで、変数の設定もif文の書き方も全然違っていて面倒になって自分で検索しましたが、今回のような記事が増えてくればChatGPTももっと賢くなっていくんでしょうね。
便利だけどもっとニッチなことも教えてほしいなぁ。

eSun ABS+

ノズル温度と積層ピッチ

今度はノズルの温度を推奨温度を超えた270℃にしてみました。
ついでに積層ピッチ（積み上げる1レイヤーの高さ）を0.05mm下げたものもプリントしましたが、途中で崩壊したようです。

特に260℃のものと強度が変わった印象話ですね。
やはりABSで薄いものは向いてないのでしょうか、、、。
硬い感じはするのですが、むしり取ったボートの断面を見ても外周同士の境目がはっきり出ていて溶け合ってないのがわかります。
Twitterでは造形を犠牲にしてファンを少しでも回すとダメで、さらに線幅を0.6mmにすると強度が増えたなんて話もありまして、このことからも先にプリントしたフィラメントと溶け合わないから強度が出ないんでしょうね。

射出率 1.12

射出率（フィラメントの入力）を1.12まで上げてみました。
船の底は時間短縮のためプリントしていません。

結果としては積層割れは変わらずします。
とはいえ破壊するときの抵抗は上がっている感じはするので強度は出ているかもですね。
オーバーハングの荒れは射出率が上がっているのと、少しファンを弱めた結果だと思います。

ファン OFF ドラフトシールド ON

Twitterで情報をいただき、ファンをOFFにしてプリントしていると教えていただきました。
Prusa MINIの場合さらにドラフトシールドをONでどうかとの事だったのでやってみました。

強度的には明らかに良い感じ（船室の屋根砕くのは硬くて諦めた）ですが、造形が酷いですよね、、、。
煙突が少し上で割れているのは天井部分が終わり煙突だけのプリントになったタイミングで１レイヤーごとの印刷時間が短くなり、ファンがONになりました。

ファンを切ることで明らかに積層強度が増したのは感じることができたのですが、造形がひどすぎてどうしたものかといった感じです。
仮にエンクロージャーを用意した所でファンを付けてしまうと積層強度は保てなさそうです。

結論

ちょっとeSunのABS+はあきらめようかと思います。
耐熱が必要な箇所には使えますが、Prusa MINIでは積層強度と造形の両立は難しそうです。
強度だけが必要な時はeSunのPLA+を使うかPCブレンドのようなフィラメントを使うようにして、耐熱が必要な場合は普通にABSを使う事にします。
まぁ残念ですが仕方ないですね、、、。

追記
eSUNのABSを購入して使っていますが、エンクロージャーに入れたPrusa MINI+でプリント時にはやはりドラフトシールドを使いますが寸法精度もそこまで悪くなく使えています。
（Y軸が前後に動く3Dプリンターはベッド上の温度が安定しないのでエンクロージャーがあってもドラフトシールド使った方が良いです。）
反りなんかは結構あるのでPEIシートにスティックのりかケープを使えば大丈夫です。
積層強度もあっていい感じです。

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今回買った理由としてはPrusa miniのホットエンドのファンを増設しているんですが、PETGで作っていたため少し熱変形してしまい、印刷物にぶつかってしまうのを回避したかったのと、キャタピラーを作りたかったと言うのがあります。

eSun ABS+

今回購入したABSはeSunのABS+です、マットの黒があったんでこれにしました。
あと悩んだのはLongsellのPCフィラメントです。こちらも耐熱性があり、丈夫で良さそうだったのですが、販売元がLongsellではなく怪しかったので今回は見送りました。
※前回のブログでも書きましたがAmazonのPrusaオフィシャルが作った販売ページに便乗する形で他業者が同じものだと偽って販売している場合があります。必ず販売元がまともな所か確認して購入するようにしてください。

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eSunのABS+はAmazonのレビューを見るとちょっと厄介そうだったのですが、まぁなんとかなるだろうと言うことで買ってみましたが、やはりなかなか厄介でしたね。

温度設定

ABSは温度が下がると収縮するのでエンクロージャーに入れた方がいのですが、Prusa MINIにはエンクロージャーがなかったためゴミ袋を被せてエンクロージャー代わりとしました。
（真似して火事になっても責任は取れませんのでやめてください）
使用しているスライサーはPrusaSlicer 2.4.2です。
Twitterでも色々検索してみたのですが、FANは付けちゃダメという意見がみられとりあえずはFANなしでプリントするも撃沈、、、

上記のテストではなんとなく温度（255℃）だけ見て造船テストに移りました。

FAN設定

FAN0%のものは明らかにエッジが垂れてどうしようもなくすぐに止めました。
FAN35%はエッジが立っていますが船体の真ん中あたりに異常なラインが入っています。
ちょうど船の甲板の辺りです。ここから下はインフィルだけなので甲板は縮まないですが、インフィルの部分が極端に収縮してしまっています。
何度かテストをして、常時FANを25%にしました。少し窓の上あたりは垂れていますが、そのほかはきれいです、うちのPrusa MINIはホットエンドのFANを２つ付けているので25%でも通常よりは多めに風が出ています。

射出率

XYZ キューブもプリントしてみましたが上面を見ると少し隙間が目立ったのでフィラメントの射出率を1から1.05にし、それでもまだ少し隙間が見えたので射出率1.08で最終決めました。
射出率はフィラメントの入力の設定です、小数点2桁まであるノギスやマイクロメーターがあると良い（フィラメントは1.75mmが基準）のですが、多分少し細いんだと思います。
フィラメントを計測するときは5mほど引き出して数カ所で測る、新円になっているとも限らないので縦横測る事が必要らしいです。
フィラメントが細いと、プリンターが思っているより実際の入力が少ないわけですから、スカスカになって強度も落ちます。

後日計測し直した射出率1.08と1.10の比較
Zの折り返しなどでやはり1.10の方が溢れ気味
1.08と1.05の間（1.07位？）でも良いかもしれないが差は微妙だと思うし、積層割れの情報もあったので強度も出るであろう1.08に。

サポート設定

これで大体の設定はできたのですが、せっかくなのでサポートの設定も見てみます。
マットな黒なんでFANを入れると案外きれいに出てくれてサポートも簡単に剥がせるようでした。
サポートのテストにはHanaさんのサポートテスト用のデータを使わせていただきました。
実際のデータダウンロードはPrintablesから。

PrusaSlicerの個別設定でオブジェクトごとにサポート時のトップコンタクトZ距離を変更したり、インターフェイスレイヤーのレイヤー数を変えれるので一気にテストできる上、オブジェクトにナンバリングがされているので値の確認も簡単です。
元の3mfファイルではコンタクトレイヤーが6レイヤーまでの設定をされているのですが、３レイヤーもあれば十分だと思うので、1〜４はトップコンタクトZ距離を0.1mm、5〜8は0.15mm、9〜12は0.20mm、13〜16は0.05mmにしました。

それぞれ1,5,9,13はトップインターフェースレイヤーを1に、2,6,10,14は2、3,7,11,15も2だがコンタクトレイヤーのピッチを0.1に（他のコンタクトレイヤーのピッチは全て0）、4,8,12,16は3です。
設定値を忘れないようにプロジェクトを保存しておく事をオススメします。

バランスの良かった左端の列 を全て裏から撮ってみました。

今回は4番がサポートの剥がしやすさ、球体のキレイさで一番バランスが良かったです。
4はトップコンタクトZ距離が0.1mm、トップインターフェースレイヤー3の設定ですね。
設定値は下記の枠内のようになりました。
この辺りをバランス見ながら設定してみてください。

破壊テスト

と、ここまで書いてきてふと肝心の強度は出ているんだろうか？という疑問に駆られ破壊テストをしてみました。
3DBenchyの船をモンキーレンチでもぎり取るというテストです、結果は、、、。

なかなか酷かったです。
左の赤い船はQidi X-Proを買ったときにおまけでついていたPLAで一年以上前に作ってあったものです、こちらは断面が鋭利に尖っていて積層で割れていないのがわかります。
eSun ABS+はキレイに積層で避けちゃってますね、、、。
ということで積層間密着がイマイチでどうしようもない事が判明しました。
対処としてはフローをさらに増やすか、温度を上げるか、ファンを減らすかでしょうか。

とりあえず今回の記事はここまでとします。
改善するかなぁ、、、。
後編はコチラ

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Prusaはチェコの会社なので中国企業が販売しているものは偽物の可能性がかなり高いです。
5万円台で販売されているのですが、それって今は値上がりしてそのままでは無いですが、バラのキットが約10万円、組立済みが約15万円で販売されていました。
その組立工賃を含む差額の5万円で買えるものでは決してないと思います。
良くてクローンPrusaだと思います。でも実際は似ても似つかないものが届くのではないでしょうか？

1%でも可能性があって本物が来ればラッキーと思って買うのは止めませんが、本物が欲しい方は決して買わないようにしてください。

ややこしいですが販売ページは本物（Amazon内に偽物のページもあります）です。
MMUについては本国のサイトからでないと買えません、Amazonで買えるMMUはすべて偽物と思った方が良いです。
そもそも、MMUなんてAmazonでたくさん売れる商品でもないですしね。

購入していないですがこれ以外にもDouble-sided Powder-coated Satin Spring Steel Sheetもあります。パウダーコートサテンシートですね、ややこしい。
下記の表を見ると何にでも使えるっぽいですね、基本的にだめってなってるのはベッドとフィラメントの食いつきが良すぎて剥がす時にコーティングが剥がれることが多いんですが、何でもOKって事は逆に食いつきが悪いんだろうか？？
https://help.prusa3d.com/en/materials

スムースPEIシート

正式名はMINI Spring Steel Sheet With Smooth Double-sided PEIです。
これはPrusa MINI購入すると1枚入っています。
表面はつるっとしていますがオブジェクトの食いつきも良く一番使いやすいシートです。
バネ鋼板で出来ていて、取り外した後曲げることで簡単にプリントオブジェクトを取り外すことが出来ます。

PETGやTPUはシートへの喰いつきが良すぎるため使うときはシワなしピットを塗るかテクスチャーパウダーシートを使うことをお勧めします。
PLAやABSはそのままでも大丈夫ですが定着が悪い場合はコチラもシワなしピットを塗ると定着が良くなります。

プリント完了後にオブジェクトを外すときはスムースPEIシートの方を曲げてやればバリっと剥がれます。

テクスチャーPEIパウダーコートシート

正式名はMINI Double-sided Textured PEI Powder-coated Spring Steel Sheetです、長い。
こちらはTextured とあるように表面がでこぼこしていてその上にパウダーコートがしてあります。
表面の凸凹がプリントオブジェクトの底面に転写されPrusa MINIの3Dプリントパーツに入っている凸凹の模様はこのテクスチャーシートの模様です。

PETGやTPUに最適ですが、スムースシートより定着が少し悪く、定着材としてケープを吹ってやると喰いつきが良くなります。
シワなしピットは凸凹を埋めてしまうので塗りにくいですが、ケープはまんべんなく薄く吹き付けられるのでいいですね。

熱い時はオブジェクトは剥がれませんが、温度が下がると嘘みたいにポロっと剥がれます。

シートの差

シートの表面がつるっとしているか凸凹しているかが一番の違いです。
その差で何が起こるかというと、プリントオブジェクトとの密着感です、スムースシートは喰いつきが良いのですがフィラメントによっては喰いつきすぎて剥がすのが大変なことがあります。
シートにはPEIコートがされているのですが、同じ場所でプリントしすぎたりしっかり喰いつき過ぎたオブジェクトを無理やり剥がしたりしたときに一緒に剥がれてしまうことがあるそうです。

シワなしピットやケープを使用すると表面にできる細かな凸凹が定着材として役に立つと同時に定着が強すぎる場合の剥離剤として機能します。
シワなしピットを使うとノリがオブジェクトの底面につきますが、お湯で洗えば簡単に落とせます。

PLAやABSはスムースシート、PETGやTPUなどはテクスチャーシートが使いやすいです。
厚みはテクスチャーシートの方が約0.3ｍｍ薄い。

シートの切り替え

シートを交換するたびにファーストレイヤーキャリブレーションをいちいちしていたら面倒でシート交換しなくなります。とはいえ0.3mm差があるのも事実です。
出はどうやって対応するかというと、Prusa MINIのメニューで「Settings」-「HW Setup」-「Sheet profiles」に移動するとシートのプロファイルを選択できます。

この時に選ぶ名前は単なる名札以上の意味は無いです、つまりはここで「smooth1」を選んだ時にはスムースシートを置いてファーストレイヤーキャリブレーションをして、例えば数値が-0.80mmだったとする。
次にシートをテクスチャーシートに交換し、メニューから同じように「textured1」を選び直しファーストレイヤーキャリブレーションをしまて、例えば数値が-1.10mmだったとする。

この状態で「Settings」を選ぶと上から2番目に「textured1」が表示されています。
ココを選んでボタンを押すと「smooth1」に切り替わり自動的にノズルの高さが-0.80mmにセットされます。

このように簡単に高さを覚えさせて切り替えることが出来るようになります。
メンテナンスでノズルの高さが変わったり、ノズルの高さを検知するPINDAセンサーの高さを修正した時には設定しているすべてのシート分ファーストレイヤーキャリブレーションをやり直す必要があります。
各シートを「Settings」で選んだ状態でファーストレイヤーキャリブレーションをし直すと自動的に値は上書きされます。
つまり間違えて「textured1」に本来「smooth1」に使うべき数値を入れることは可能なのでシートを変えたら必ず「Settings」からシートを選択し直すように気を付けましょう。
慣れるまではややこしいですが、慣れると非常に便利です。
この設定に気づくまでは毎回ファーストレイヤーキャリブレーションをやり直していたので大変面倒でした。

シートのお手入れ

シートが汚れてくると定着が悪くなります、悪くなる理由はいっぱいあると思いますがシートの表面を触ったときに手の油分が付いたり、ほこりが付いたり前に使ったシワなしピットが中途半端に残っていたり、、、。

そんな時はキレイに洗ってあげるのが一番です、お湯と台所用の中性洗剤で油分やノリは取れます、簡単に油分を落としたい場合はアルコールもいいですが、アセトンは厳禁です。せっかくのコーティングが剥がれるらしいので絶対にやめましょう。

購入方法

オリジナルはPrusaで直接買うしか入手方法は無いので入手性は悪いです、本体を購入するときか、ほかの保守部品を購入するときにまとめて買った方が良いですね。
(FACTORY SECOND)と書かれた商品はいわゆるアウトレット商品です。
Aliexpress等でクローン品を入手することはできますが品質は店によると思います。

そのほか気になるベッドシート

先日TwitterでHiNATAさんが紹介されていた村上電業さんのエポキシガラスシート

今どきPEIでしょー
とか言ってる人はマジで村上電業さんの3mmエポキシガラスを試して欲しい。

マジで驚異の接着力だし、冷えればポロリと取れる。

そしてミリ単位で寸法を選べる…

これしか勝たんで…マジで… https://t.co/BtxjlD3xoa

— HiNATA(3Dプリンター大好きマン) (@HiNATA13638705) March 11, 2022

ただしこちらはPrusaのようなメッシュベッドレベリングが搭載されている機種とは相性が悪いです。メッシュベッドレベリングというか、オートレベリング系のセンサーは磁石を使用しているようで、スチールシートでないとセンサーが反応しません。反応しないとノズルがベッドにめり込んで行くので基本的には使っちゃダメですね。3mmのエポキシガラスとかだとかなり平坦だとは思うので良いかなと思ったんですがprusaでは使えなさそう（使えたとしても不便）です。

購入したのはこちらのV6 ホットエンド用ノズルで0.3mm 0.4mm 0.6mm 0.8mm 1.0mmを一本ずつとPrusa MINI用ヒートブロックを買ってみました。ヒートブロックはアルミと銅と選べます。
Prusa MINI用にノズルを購入する場合はV6用ノズルを探してください。
全長12.5mmでM6ネジが切ってあって六角部分の対角は7mmです。

サイズ違いですが５本購入したのでこのようなパッケージに入っていました、5本セット売りもしているようなのでそのためのパッケージのようです。
パッと見かなり綺麗なノズルですし、見た感じでしっかりサイズ差がわかります。

今回比較したかったのは一番下に左から並んでいる5本です。
こちらはAmazonで購入したUxcellというメーカーのものですが、、、

アップにしてみました。
今までは0.8mmのノズル買ったことがなかったのでわからなかったのですが、右端縦の0.8mmもしくは0.6mmくらいの穴しか空いてないことがわかります。
1.0mmの5本パックでしたが穴のサイズがバラバラですね、なかなか酷いです、それに比べると右端のMellowがかなりキレイに穴が開いているのがわかります。
穴の周りの淵（平面）が広いので広いのでアイロニングしやすそうな形状です、Mellowのノズルは1本300円前後とそんなに高いわけでもないのにこの差ですからかなりの好印象ですね。
Kaikaノズルは良いんですけど1本4,000円するので気楽に使うならMellowですね。

今回購入したのはもとと同じアルミのヒートブロックですが、熱伝導率が良くて硬い銅のヒートブロックも気になりますね。

また使い込んで何かわかったら別の記事書いてみます。

１ヶ月以上かけてPrusa MINIの改造用にTraianglelab製（オリジナルはBONDTECH）のデュアルドライブエクストルーダーとチタンヒートブレイクが到着しました。
このパーツ交換でPrusa MINIの不満はかなり解消されました、Prusa MINIユーザーの方は是非とも交換した方が良いと思います。

前回のブログはこちら

到着

届いたものは見事に本体ののみでペラ紙一枚入っていなかったです。
全く知らずに注文する方もいないと思いますが、注文される方は要注意ですね。

上記のようにフィラメントの押し出しギアの受け側がオリジナルはつるんとしたベアリングでしたが、デュアルドライブと言うことでこちらもギアになります。
今まで片押しだったものが両側からしっかり押し出す機構に変わります。
Traianglelabの物はBondtechのコピー品です。
駆動ギアの位置が上から下に変わっているのと歯数が変わっているため、回転方向やステップ数の設定が必要になります。

Prusa MINI 改造

改造というか換装というか、工程自体はそんなに難しくありませんでした。
バラしてネジ等再利用して組み付け直す以上！な感じです。
ここでダラダラ説明しても分かりにくいので、詳しい手順は本家BONDTECHのセットアップガイドを参照してください。
最後の設定以外は説明書が無くてもなんとかなります。

YouTubeでPrusa MINI エクストルーダー改造のキリヌキ動画を公開しました。
こちらも参考になると思いますのでご覧ください。

注意点としてはモーターの取り付け向きと、ノズルやヒートブレイク取り外し時に温度をあげる必要があるので（フィラメントがこびりついていると外れないので溶かす）火傷しないように注意してください。

あとは3Dプリント品のバリでしょうか。

一つわからなかったのは下の写真で取り付けている継ぎ手です。
付属のものを使おうとすると、オリジナルのメス側とうまくハマらなかったので元々Prusa MINIに付いていた物を使いました。
オスメス両方交換するとなるとPTFEチューブの抜け留めも交換しないといけないのでかなり面倒です。

ヒートブレイク交換

チタンヒートブレイクは素材だけでなく形状も違います。
ネジのすぐ上（写真では下）が窪んでいます。
形状と素材の両方で円柱部分に熱が伝わりにくくなっています。

追記
ヒートブレイクの位置関係を載せてなかったので追記です、汚いノズルですみません。

ヒートブレイクにはグリスを塗りますが、窪みより上の長い方（ヒートシンクと接する方）だけに塗ります。
熱を冷やすのが目的なのにヒートブロック側にも塗ると熱をもらいやすくしてしまいます。
軽く閉めたらノズルの温度を270度まで上げて1分ほど待ってから本締めしてください。
ノズルがヒートブロックに接触する場合はヒートブロックのねじ込み具合を調整して隙間を作ってください。

テンション調整

オリジナルのものとは位置が違いエクストルーダの上で調整できるようになりました。
六角穴も付いているのでどれだけ回したかがわかりやすくなりましたし、PTFEチューブのロックがしっかりしていて引っ張っても抜けなくなりました。
チューブを外すときはオレンジの部分を取り外して、黒い出っ張りをエクストルーダーがわに押し込みながらチューブを引くと外れます。

テンションはフィラメントを抜いてある状態で調整します。
PLAなど硬めのフィラメントは全締めから2回転空けます。
TPUなど柔らかいフィラメントは全締めから3〜4回転空けます。
とはいえ結構テンション強いので（フィラメントについた噛み跡がすごい）もう少し緩めでも良いかもです。

換装完了

無事に交換できたので念のためにSelfTestしてからファーストレイヤーキャリブレーションで完了です。

SuperPINDA Sensor高さ調整

最初に取り付けた時ヒートブレイクが下になりすぎていて、キャリブレーション時にSuperPINDA Sensorが反応せず、ノズルでシートを凹ませてしまいました。
ヤバいと思ったらすぐに主電源を落としましょう！！

エクストルーダー交換の結果

なんとか全ての改造が終わって無事に動作テストもできました。
前回問題だったeSUNのPLA+はどうなったかというと、問題なく220℃でプリントできるようになりました！！
（交換前は240℃でないと途中で詰まってしまってプリントできませんでした）

どこがどうなのかはわかりませんが、やっぱりヒートクリープしてたんですね。
無事にプリントできてほんとよかったです。

テストプリント

テストプリントで3Dプリンター用ノズルを作っているTECDIAKさんのKaikaノズルを使ってKaikaChallendeしてみました。
使用ノズルはkaika604 と kaika602です。
どのモデルも頭を下に向けて出しました。

非常に残念ながら2mmノズルの設定を詰めきれず4mmノズルの方がキレイに出てますね。
やっぱりノズルが小さいとオーバーハングで不利になるんですかね。

kaika kaika604 3Dプリンター用精密ノズル 真鍮製 M6ネジ 穴径0.4mm Prusa製プリンター用ノズル互換

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ポチップ

結論

Aliexpressからの購入は1月以上かかるので気長に待つ必要はありますが、Prusa MINIには必須の改造だと思います。
不要なトラブルを避けるためにも交換お薦めします。

ヒートブレイクはバイメタル（ネジ部分はチタンで丸棒部分は銅）の物もありますが万全を期す方はそちらを購入してください。チタンのもので特に問題なさそうです。